Технология сооружение наружных кирпичных стен дома

Поскольку от качества и правильности кладки зависит не только комфорт, но безопасность жильцов, то к самостоятельным работам по возведению кирпичных стен следует приступать после ознакомления с актуальными версиями строительных правил и норм.

Предписания изложены в СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП IV-2-82 «Строительные нормы и правила», ГОСТ Р 55338-2012 «Кладка каменная и изделия из нее», СНиП 12.01.2004 «Организация строительства. Организация производства в строительстве и архитектуре».

Во время работ важно соблюдать следующие предписания:

• По завершении каждого ряда следует воспользоваться уровнем, чтобы убедиться в соответствии горизонтали.
• Кирпич должен опираться на два в нижнем ряду, чтобы перекрыть шов между ними.
• Следует регулярно проверять отвесом вертикальность кладки. Даже минимальное отклонение чревато трещинами и даже разрушением конструкции.
• Раствор требуется однородный (без мелких камушков и других включений) и эластичный, так как керамические блоки не выдерживают нагрузку на изгиб.
• Швы и пустоты между кирпичами заполняют раствором.
• Ширина горизонтальных швов должна составлять от 10 до 15 мм, вертикальных — от 8 до 15 мм.
• При армировании несущих стен обязательна антикоррозионная обработка металлических деталей. Для этого подойдут масляная или эмалевая краски, ингибитор на основе ортофосфорной кислоты, покрытие на базе эпоксидной смолы.
• Утеплители должны плотно прилегать к кладке (в том числе в местах сопряжения стен), засыпные — слоями без воздушных пустот.
• Выше открытых отрезков кладки делают водоотливы.
• Кладочные швы фасада необходимо расшить.

Перед началом работ убедитесь, что на стройплощадке кроме материалов есть:

• Отвес. Для контроля соответствия вертикали углов и стенок.
• Шнур-причалка. Для выравнивания рядов по высоте и устранения выпирания кирпичей.
• Строительный уровень. Поможет проверить элементы по горизонтали.
• Правило (деревянная или металлическая рейка). Потребуется для контроля лицевого положения кладки.
• Угольник. Для проверки соответствия стыков стен (образовывают прямой угол).
• Рулетка. Для замеров параметров (высоты, ширины) конструкции.
• Порядовка (рейка с делениями). Требуется для разметки рядов, нанесения отметок для будущих перекрытий, дверных и оконных проёмов и других конструктивных элементов.
• Ёмкость (объемом от 70 л) для разведения смеси.
• Строительная лопата.
• Кельму каменщика (треугольную стальную лопатку с деревянной или пластиковой ручкой).
• Резиновая киянка для выравнивания поверхности без риска повредить отдельные элементы.
• Молоток-кирка.
• Расшивка (узкая кельма) для придания швам выпуклой или вогнутой формы.

Специалисты советуют, окунуть в воду керамические блоки на 3-5 секунд, влажная поверхность обеспечит лучшую адгезию и позволит скорректировать положение элементов при необходимости (сухой кирпич быстрее связывается со смесью).

Сам алгоритм действий для сооружение внешних стен выглядит так:

• Выравнивание верхней плоскости основания, цоколя или ростверка бетоном. При перепадах высоты менее 15 мм этот шаг можно пропустить, однако при наклоне более 5 см раствор придется армировать.
• Укладка гидроизоляции. После высыхания бетона его нужно защитить от влаги (подойдет битум или рубероид), ширина гидрозащиты должна на 10 см превосходить толщину перегородки.
• Установка водоотливов при выступающем цоколе. Конструкции из оцинкованной кровельной стали размещают по всему периметру строения (верхний край водоотлива вмуровывают в кирпичную кладку).
• Сделать разметку. Шнур-причалку нужно туго натянуть вдоль среза фундамента (цоколя) и закрепить по углам (например, дюбелем). Также можно установить порядовки (рейки с делениями для контроля толщины рядов и горизонтального положения кирпичной кладки) по контуру будущего жилища. Порядовки располагают через каждые 4-5 м и в местах примыканий стен к перегородкам. Важно убедиться, что засечки для каждого ряда на всех порядовках лежат в единой горизонтальной плоскости. Шнур надо подвесить так, чтобы верхняя постель каждого кирпича нижнего ряда едва касалась его. Если всё сделано правильно, то шнур образует ровную линию.
• Нижний ряд внешней и внутренней версты выкладывается тычковым способом (независимо от выбранного способа кладки). Толщина смеси между основанием строения и первым рядом — 15-20 мм.
• Выкладка углов. Вначале блоки устанавливают «на сухую» (без кладочной смеси), после этого угольником проверяется длина диагоналей. Если используются неполномерные кирпичи, то отколотую поверхность обращают внутрь постройки. После сверки длин диагоналей, три-пять рядов угловых кирпичей ставят уже на раствор. Следом формируется угол на противоположном конце стены.
• Каждый ряд кирпичей начинают от угла. После завершения ряда, шнур-причалку надо переместить выше. Обязательно проверяйте ровность кладки отвесом и уровнем.
• Последний ряд тоже выкладывается тычками. Можно сделать «примерку», разместив керамические блоки в нужном порядке «на сухую» с зазорами в один сантиметр. Если последний кирпич выступает за периметр на 1-2 см, придется слегка уменьшить расстояние между остальными во всем ряду. При отклонении более 20 мм, последний кирпич надо вынуть, затем измерить расстояние от предпоследнего блока до угла, отнять сантиметр на шов и расколоть оставшийся кирпич до нужной длины. После этого можно выкладывать на связующий раствор. Расколотый кирпич кладется не последним, а третьим-четвертым от угла.

Стоит уточнить, что толщина швов регламентирована СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции». Для горизонтальных допускается ширина в пределах 12 мм, для вертикальных — 10 мм, для продольных — 12-15 мм и для поперечных 8-10 мм. Если используются неровные блоки, то толщина раствора может увеличиться. Другой причиной чаще всего является нехватка навыков у мастера.

На заметку, если слой нанесен на 2-3 мм толще расчетного значения, то кирпич можно прижать к нижележащему рукояткой кельмы, а выступившие по бокам излишки снять «лопаткой» той же кельмы. Приводить ложок или тычок блока к единой плоскости с будущей стенкой удобнее всего киянкой.

Чтобы избежать попадания пыли и влаги между керамическими блоками, а также сделать привлекательный вид наружной стены, выполняют расшивку, то есть убирают излишки раствора и придают швам определенную форму.

Для такого типа работ понадобятся расшивка (инструмент), молоток, щетка с металлическим ворсом, линейка и кельма.

Если фасад планируется покрыть штукатуркой, то швы заглубляют на 10 мм для лучшей адгезии (сцепки) смеси с поверхностью.

Едва схватившаяся кладочная смесь более пластична, чем полностью затвердевшая, поэтому работу часто выполняют прямо в процессе возведения перегородки (по завершении 5-7 рядов).

Чтобы увеличить несущую способность конструкции можно использовать металлический каркас, то есть сделать армирование. Различают вертикальное и горизонтальное. Первое необходимо для соединения фундамента с армопоясом здания и снижение деформационного напряжения, возникающего в кирпичной кладке.

Материалом служат стальные прутья диаметром 10-16 мм или готовая сетка. Горизонтальное армирование увеличивает несущую способность наружных стен (предотвращает появление трещин в узлах сопряжения), а также снижает нагрузки на растяжение, тем самым предохраняя стройматериал от разрушения.

Делать армирование рекомендуется:

• Если по проекту на несущие стены приходится значительная нагрузка (перекрытия, кровля).
• Участок расположен на пучинистых или просадочных грунтах (глины, суглинки, лессы, лессовидные супеси).
• Район застройки относится к сейсмически активным.
• Вблизи участка пролегает автотрасса или железная дорога, которые создают постоянную вибрацию.
• Не хватает раствора или используется ЦПС низкой марки.
• Значительную часть стройматериала составляет колотый кирпич.
• Кладка формируется без перевязки швов.
• Стройка ведется при отрицательной температуре воздуха.

Требования к армированию изложены в СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления». В общем объеме кладки металлические прутки должны занимать не более 1%.

В частных домах проём начинают формировать выше 15 ряда кирпича (около 1,5 м), причем последний из них должен быть тычковым. Рассчитывая ширину проёма, учитывают припуски на пенные швы между стенкой и рамой (2-6 см). Если есть дымоход расстояние между ним и окном будет составляет минимум 3 метра Высоту кладки можно подогнать под размер окна за счёт увеличения или уменьшения горизонтальных швов.

Стену вокруг проёма возводят из целых керамических блоков, но по периметру окна желательно сделать выступ на фасад в четверть кирпича. Такое обрамление надежно защитит пластиковую конструкцию от ветра, проливного дождя или града, а также предотвратит выпадение наружу. Больший выступ негативно скажется на освещенности строения и помешает оформлению боковых откосов.

Для придания жесткости и правильного положения будущим окнам над верхним срезом проёма устанавливают прогон. Этот конструктивный элемент из прочного материала двумя концами укладывают на кирпичные простенки. Длина прогона превышает ширину проёма минимум на 30 см. То есть для проёма 1,2 м потребуется балка длиной 1,5-1,6 м. Обычно в качестве  используют:

• Швеллер — металлический П-образный профиль.
• Уголок — стальной профиль Г-образного сечения.
• Бетонная перемычка — армированный литой блок в форме параллелепипеда массой от 100 кг. Для установки готового изделия потребуется спецтехника.

При ширине окон свыше 1,5 м рекомендуется выполнить усиление. Для этого подойдут вертикальные стойки, связанные между собой и анкерами (крепежные приспособления) стальными полосами, которые приваривают к прогону. Стойки принимают на себя часть нагрузки и передают ее на основание проёма, что снижает давление на рамы и стеклопакет.

Порог будущей двери располагают на высоте второго ряда кирпичей. Стандартная ширина одностворчатой двери колеблется от 90 см до 1,2 м, а высота обычно составляет 200-230 см (2-2,3 м). Габариты проёма должны на 1,5-2 см превышать размеры дверного полотна. При этом важно не забыть при расчетах учесть толщину короба и монтажного зазора.

Например, планируемая ширина двери равна 90 см, а толщина боковых поверхностей короба составляет 3 см. Добавляем запас с обеих сторон по 2 см. Таким образом, получаем 90+3+3+2+2 = 190 см.

В остальном технология кладки дверного проёма аналогична оконной. Для внутренних дверей шириной менее 90 см усиление металлическими элементами необязательно, но для проёмов во внешней стене и двустворчатых конструкций необходимо установить вертикальные стойки и верхний прогон.

Предельно допустимое расхождение от вертикальной оси для оконных проёмов составляет 20 мм, для стен и углов одноэтажного дома — 10 мм, двухэтажного — 15 мм. Отклонение кладки по горизонтали не должно превышать 15 мм на 10 м кирпичной стенки.

Для правильного расположения углов нужно использовать порядовку, а для проверки — отвес или строительный угольник. Для контроля уровня рядов кладки потребуется строительный уровень.

Если в ходе сооружения перегородки обнаружилось, что кладку «повело», то исправить недочет относительно легко. Поскольку смесь начинает схватываться только спустя 2-4 часа, достаточно постучать киянкой по блокам, чтобы вернуть их в нужную плоскость.

Когда отклонение кладки от вертикали стало заметно уже после застывания смеси, то поверхность выравнивают нанесением штукатурки. Однако этот метод не подходит к облицованному фасаду.

Пустоты между блоками убирают с помощью свежей цементно-песчаной смеси. Для этого подойдет шприц-пистолет, излишки снимают затиркой, ширина которой равна расстоянию между соседними кирпичами. Другой вариант — затереть швы кельмой, а избыток удалить щеткой. Процесс очень кропотливый, но результаты того стоят.

При появлении трещин в наружных стенах, их можно зацементировать или выполнить инъектирование эпоксидными и полиуретановыми смолами, полимерным гелем или микроцементом. При этом для лучшей защиты от негативных воздействий (осадки, ветер) требуется дополнительная обработка гидроизоляционным составом.

В случае выпадения отдельных блоков деформированный участок придется разобрать до уровня неповрежденных элементов, после чего положить новый стройматериал на цементном растворе густой консистенции. Для сохранности остальной кладки лучше установить временные подпорки и снять их спустя неделю после окончания ремонтных работ.

Чтобы разделить жилище по высоте на уровни (этажи) понадобятся специальные конструкции — перекрытия. При строительстве используют:

• Деревянные. Подходят для любых типов домов, однако обладают меньшим запасом прочности относительно других.
• Бетонные или железобетонные. Тяжелее и дороже деревянных, зато не гниют, имеют отличную несущую способность и подойдут для зданий в два-три этажа.
• Металлические. Из-за веса и сложности монтажа их обычно применяют в коммерческой недвижимости.

Для кирпичных коттеджей оптимальным вариантом соотношения цены и качества станет установка железобетонных перекрытий (ГОСТ 26434-2015 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры»).

Для правильного монтажа под железобетонной плитой ряд делают тычковым (что справедливо и для других видов перекрытий).

Отверстия на торцах плиты заливают бетоном на глубину 12-15 см (для ускорения работы можно вложить в пустоты половинки кирпичей, а оставшееся пространство забетонировать). Кирпичи покрыть слоем цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм.

Затем плиту необходимо уложить так, чтобы она опиралась на две противоположные перегородки. Каждый торец перекрытия должен быть «утоплен» в стену на 20 см. Важно запомнить, что класть ж/б плиту с опорой на три стены нельзя, поскольку в бетоне может возникнуть избыточное напряжение, что чревато образованием трещин.

Железобетонное перекрытие в зависимости от толщины обладают несущей способностью от 300 до 1600 кг/м². Для частного дома подойдет ж/б изделие, способное выдержать 800 кг/м².

Стена между потолком последнего этажа и крышей называется фронтоном. Как правило, его делают треугольным, но возможны и ассиметричные варианты (трапеция, пятиугольник, полукруг в зависимости от выбранного вида крыши).

Высоту фронтона определяют ещё на стадии проектирования будущего жилища с учетом функционального назначения подкровельного помещения, механических и климатических воздействий на кровлю.

Если под крышей планируется оборудовать жилую комнату, то желательно выдержать расстояние в 2,5 м между карнизом и коньком, а для хранения инструментов и прочих вещей достаточно 1,5 м. Визуально слишком высокий фронтон создает подавляющее впечатление, низкий сделает дом «приплющенным» к земле.

Стропила (несущие опорные элементы крыши) можно смонтировать до или после возведения кирпичной конструкции, поскольку на прочности сооружения это не скажется. Однако во втором случае кладку делают в один (наружный ряд), так как внутри кирпичи кладут уже вокруг армопояса стропильной системы.

Последовательность действий для симметричной двускатной крыши такова:

• Точно по центру торцевой стены вертикально установить рейку на высоту будущего конька. От верхней отметки натянуть шнуры или тонкую бечевку к углам стены.
• Кирпичные блоки укладываются тем же способом, что и несущие стены. Чтобы стороны треугольника не получились «ступенчатыми», угловые элементы нужно подрезать, предварительно сделав примерку без раствора. Через каждые 3-5 рядов желательно укладывать армирующую сетку.
• Излишки раствора снять кельмой, пустоты зацементировать.

Для придания жесткости фронтону внутри сооружают простенок, который увеличит его вертикальную устойчивость.