Заливка фундамента по шагам, расчеты, материалы и особенности

Чтобы определиться с сезоном начала работ, стоит рассмотреть, при какой температуре можно заливать фундамент.

Оптимален для застывания бетона диапазон 15-25 градусов выше нуля: так сохраняется нужная скорость созревания, и не требуются специальные добавки. Понижение до +5 на качество не влияет, но продлевает срок работ, поскольку чем ниже температура, тем дольше процесс кристаллизации.

От +3-0 градусов и ниже начинает разрушаться структура бетона, поэтому без использования морозостойких примесей или специального оборудования (электроподогрев, тепловая пушка) не обойтись, что делает работы в зимний период более затратными. В тепле от +25 раствор высыхает слишком быстро, из-за чего основание может пойти трещинами, если его не охлаждать.

Приступать к заливке фундамента лучше всего весной или летом: это существенно экономит бюджет и время. Начиная работы осенью, необходимо учесть сроки строительства, поскольку оставлять на зиму готовое основание означает дополнительные затраты на уход за ним.

Чтобы не прерываться в процессе, важно знать, какой инструмент нужен для заливки фундамента. При выборе, какой техникой воспользоваться, ориентируются на объём работ, но в любом случае потребуются:

Правильность заливки свежего раствора контролируется с помощью уровня. Качество застывшей смеси обычно проверяют молотком и зубилом. После удара средней силы вмятина в бетоне не должна превышать 1 см в глубину.

Чтобы посчитать количество раствора, необходимо знать объём основания. Для этого высота фундамента умножается на его площадь. Например, у плиты, ширина которой составляет 10 м, длиной 8 м, площадь равна (10х8) 80 м². При высоте в 50 см (0,5м) объём составит (80х0,5) 40 м³. Значит, раствора потребуется 40 кубометров (кубов).

Планируя заливку ленты, учитывают пропорции. Например, дом с параметрами 10 м на 9 м, площадью (10х9) 90 м² имеет основание шириной 0,4м (40см) и высоту 0,7м (70 см). Таким образом, площадь поперечного сечения составит (0,4х0,7) 0,28 м². Теперь его нужно умножить на длину ленты, равную (10х9) 90м. При умножении площади на длину: 0,28 м². х 90 м и получаем объём 25,2 куба — количество раствора.

Технологически процесс состоит из трёх шагов. Поэтому, когда заливаем фундамент своими руками, инструмент и материалы необходимо подготовить заранее.

Конструкции из щитов по периметру траншеи или ямы, где возводится заливной фундамент.

В зависимости от типа почвы, щиты изготавливаются из крепких деревянных досок (шириной не менее 2,5 см), профнастила или металлических листов. Основные требования к опалубке — это прочность и надёжность. Конструкции необходимо выдержать давление бетона, поэтому в ней не должно быть щелей и зазоров, допускающих утечку раствора.

Установка каркаса из стальных прутьев или решётки (армирующей сетки) для усиления прочности. При этом все соединения крепятся проволокой, сварка не допускается.

Этап является обязательным, потому что бетон хорошо противостоит сжатию, но без арматуры не способен противостоять растяжению и скручиванию.

Выполняется по общей схеме для всех видов фундамента.

Оптимальный вариант — залить смесью требуемый объём за один раз, чтобы при созревании получить однородный железобетонный монолит. Начинать следует с углов, затем равномерно распределить к середине. После этого раствор следует уплотнить — с помощью вибрации убрать пузырьки и пустоты, чтобы не допустить пористости. В завершение бетон следует выровнять и разгладить впадины и наплывы.

Стоит учесть, что монолитным такое основание уже не будет, потому что каждый новый слой созревает самостоятельно.

Чтобы избежать движения пластов относительно друг друга, появления трещин и крошения бетона, делается «холодный шов» с помощью цемента. На очищенную поверхность по всей площади наносятся насечки зубилом или перфоратором. Для лучшего сцепления бетон можно обработать клеевым составом или использовать армирующую сетку. Цемент кладётся толщиной 2-3 см и выдерживается в зависимости от марки от часа до двух, после чего заливается следующий слой бетонного раствора.

По строительным стандартам участок считается с уклоном, если разница в уровне крайних точек составляет больше 5°. Угол от 8° до 20° маркируется как средний наклон, от 20° и выше, как крутой. Однако при возведении фундамента на глинистой почве угол склона не должен превышать 70°, для песчаного грунта — не выше 30°. На площадках со склоном предпочтительнее возводить ленточный, свайный или столбчатый фундаменты. Плитный в таких условиях не рекомендуется из-за неоправданно высоких затрат.

Технология заливки не меняется: бетонный раствор нужно залить, распределить, уплотнить и выровнять. Однако следует принимать во внимание особенности проведения работ на склоне.
На этапе подготовки строительную площадку придется дополнительно укрепить, чтобы почва не осыпалась и не возникали оползни. Если крутизна склона невелика, то для выравнивания используется котлованный грунт, а далее работы ведутся по общей схеме.

Если перепад высот значительный, делается ступенчатый фундамент — конструкция из нескольких одинаковых по высоте (не более 30 см) ступеней, заглублённых в почву. В этом случае котлован или траншею по всей площади дома раскапывать нет смысла, копку делают только под ступень, начиная снизу и продвигаясь наверх. При установке опалубки стоит учитывать, что часть щитов останется несъёмной.

Особое внимание следует обратить на расчёт материала — его должно хватить. Дело в том, что при возведении ступенчатого основания монолит получают лишь при условии, что все слои успеют схватиться между собой и будут вызревать одновременно.

Чтобы стены будущего строения не перекашивались, основание должно быть ровным и по горизонтали, и по вертикали, потому что даже незаметный глазу перепад может привести к неправильному распределению веса и преждевременному разрушению всей конструкции.

Выравнивание по горизонту (выведение в ноль) лучше всего делать на этапе заливки, когда бетон ещё не застыл, и легко поддаётся воздействию мастерка или лопаты. Для проверки горизонтальной поверхности используется уровень (строительный, лазерный или гидравлический).

Боковые стены контролируются с помощью опалубки. Если хорошо закрепить щиты и демонтировать после достижения бетоном требуемой прочности, то дополнительное выравнивание по бокам не потребуется.

Если погрешности обнаружились после застывания бетона, ровную поверхность можно получить несколькими способами:

• Шлифование. Оптимально для устранения незначительных дефектов.
• С помощью дополнительных материалов (кирпич, брусья, доски). Рекомендовано для строений не выше одного этажа.
• Армирующая стяжка. Монтируется на требующие корректировки поверхности фундамента с помощью строительной сетки с ячейками не менее 15 на 15 см и цемента с повышенным сроком застывания.
• Корректирующий слой. Применяется, если перепад не превышает 3 см. Он удобен тем, что не требует установки новой опалубки: цементная смесь наносится на дефектный участок и разравнивается с помощью строительного правило или мастерка.

Завершающий этап работ с заливным основанием — создание оптимальных условий для созревания раствора.

В первую очередь проверяют опалубку, и если обнаружатся протечки или поломки, то устранить их нужно до момента схватывания (2-4 часа). Следует помнить, что застывающую смесь нельзя трясти или подвергать механическому воздействию.

Основной уход за бетоном состоит в поддержании необходимого уровня влаги, поэтому дальнейшие шаги разнятся в зависимости от сезона и погодных условий.

В тёплое время года на испарение жидкости влияет температура и движение воздуха. Поэтому при жаре выше +25 фундамент рекомендуется поливать водой не менее двух раз в сутки. При сильном ветре — не менее трёх-четырёх. Сочетание жары и ветра потребует увлажнения каждые два-три часа. Для защиты от перепада температур бетон укрывают мешковиной, опилками (соломой) или закрывают полиэтиленом. Плёнка образует конденсат, но её придется снимать перед проливкой, тогда как мешковину или опилки можно поливать, не убирая.

Бесконтрольный полив способен навредить свежей поверхности, поэтому в сезон дождей нужно обеспечить защиту от размывов. В прохладную погоду от +10 до + 3 градусов фундамент обрабатывать водой не требуется, потому что бетонный раствор после заливки довольно долго хранит тепло от гидратации, а влага увеличивает перепад температур, ведущий к появлению трещин.

В зимний период свежий бетон требует особого ухода. Важно не позволить воде в растворе превратиться в лёд, а также следует сгладить разницу температур между быстро промерзающей поверхностью и тёплыми нижними слоями. Способов несколько:

• Модификаторы раствора (оптимально при температуре от +3 до -3);
• Электрический подогрев (эффективно, но затратно, а в тонкостенных фундаментах может пересушить бетон);
• Теплоизоляция опалубки (ветошью, опилками, или промышленными утеплителями — минеральной ватой, ППС);
• Монтаж палатки (тента) с тепловой пушкой.

Созревание раствора — процесс длительный, который может занять 28 суток и более. Срок зависит от погодных условий и марки бетона. Особый контроль требуется в первые три-четыре дня, затем интенсивность можно снизить.

Чтобы заливной фундамент получился прочным и качественным, не лопался и не шёл трещинами, следует уделить внимание следующим этапам:

• Расчёт объёма ямы или траншеи;
• Толщина и равномерность слоев подушки из песка, гравия или щебня под фундамент, которая отвечает за распределение нагрузки на основание;
• Возведение опалубки в соответствии со строительными нормами;
• Армирующие материалы (на них не стоит экономить);
• Качество раствора (компоненты должны быть правильно подобраны);
• Уплотнение после заливки — обязательный элемент работ, без него бетон станет пористым и быстро разрушится.

Также стоит учитывать, что раствор, залитый слоями, требует дополнительной обработки, а если основание сооружается в зимнее время, то фундамент нельзя оставлять без защиты.

Заливка фундамента своими руками включает обязательные подготовительные работы и завершается уходом за готовым основанием. На каждом этапе есть свои тонкости, которые нужно учитывать, чтобы основа дома получилась прочной и качественной.