Подвал дома — устройство, расчеты и строительство

Перед началом строительства и проектирования стоит отметить разницу между «подземными» помещениями (подвалом, погребом и цокольным этажом).

Подвал — одно из наиболее полезных и функциональных помещений для любого дома, которое служит для хранения вещей, продуктов питания, размещения коммуникаций и других задач. Он минимум на половину своей высоты расположен ниже верхнего уровня грунта. Жилое пространство оборудовать нежелательно, а согласно строительным нормам и нельзя (даже с отоплением).

Погреб обычно находится целиком в земле и чаще всего используется для хранения продуктов и солений (благодаря тому что температура в нем примерно одинакова при разных сезонах). Его можно сделать и в самом подвале, но пол подвала будет находиться ниже. Однако подобные конструктивные особенности требуют осторожности, из-за высокой вероятности подтопления всего пространства под домом.

Цокольный этаж не может иметь высоту менее 2,5 метров (но заглубляют его меньше, чем на половину, что позволяет сделать там окна для естественного освещения). Согласно нормам, считается нежилым пространством. Хотя его использование может быть самым различным (например, кухня, гардеробная, гараж).

Возведение подвала своими руками нуждается в тщательной подготовке. Поэтому при проектировании строения и дальнейшей заливки фундамента для дома с подвалом, ориентируются на СП 31-105-2002, СП 55.13330.2011 — актуализированной редакции СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и СП 118.13330.2022 — последней утвержденной версии СНиП 31­06­2009 «Общественные здания и сооружения».

Состоит из наземной и подземной частей, наличие окон обычно не предусмотрено. Расположение выбирают еще на этапе проекта, а фактическое строительство происходит одновременно с возведением самого фундамента. Подвал можно построить и после сооружения самого дома здания, но это редко бывает целесообразно из-за сложности работ и дороговизны.

Во время подготовки необходимо выяснить уровень грунтовых вод (УГВ). Если он высокий, то существует серьезный риск подтопления даже при качественно выполненной гидроизоляции, поскольку она подвергается износу в ходе длительной эксплуатации. Поэтому пол рекомендуется поднимать выше поземных вод хотя бы на полметра. В этом случае придется озаботиться защитой от влаги.

Вертикальная гидроизоляция подойдет для стен, горизонтальная для верхней плоской части фундамента (обреза). Кроме этого, еще до заложения основания желательно сделать дренаж, а после — отмостку, которые будут отводить влагу от подошвы строения и подвала.

Учитывают и глубину промерзания грунта — пол должен находиться ниже этой отметки, чтобы снизить риск деформации.

Также уделяют внимание выбору технологии строительства и материалу, который будет использован. Обойтись засыпкой и утрамбовкой гравия или ПГС (песчано-гравийная смесь) не получится, поскольку подвальные площади подвержены затоплению подземными водами. Например, пункт 5.6 в СП 31-105-2002 гласит, что в качестве пола нужно заливать монолитную бетонную плиту толщиной не менее 50 мм.

Также потребуется гидро- и пароизоляция, утепление пола, ведь состояние подвала влияет на надежность всего здания. Теплоизоляция стен не обязательна, если строение утеплено с внешней стороны (утеплитель прекрасно сохраняет тепло).

Наличие или отсутствие отопления зависит от способа использования пространства. Для хранения вещей, инструментов, продуктов питания дополнительный обогрев не обязателен. При желании сделать помещение пригодным для жилья — отопление понадобится. Но обогреватели бесполезны без утепления подвала (тепло не задержится).

В строительных правилах (СП 31-105-2002 пункт 5.4) рекомендуют остановить выбор на монолитным бетоне, сборных бетонных блоках (ФБС) и каменной (кирпичной) кладке. Там же узнают минимальную толщину для разных видов бетона и другого сырья.

Необходимо помнить, что при сооружении подвальных помещений газо- и пеноблоки используют только для отделочных работ. Из-за их пористой, ячеистой структуры влага легко проникает внутрь блоков, что вызывает их разрушение, а тепло быстро уходит.

При строительстве (независимого от выбранного материала пола) понадобится щебень или ПГС, чтобы сделать «подушку» под последующие слои. Поверх «подушки» укладывается гидроизоляция, чаще всего рубероид. Затем можно сделать теплоизоляцию из пеноплэкса или минеральной ваты.

Если пол бетонный, то он не должен соприкасаться с фундаментом. Чтобы разделить их, перед заливкой полового покрытия расстилают материал, препятствующий их сцеплению, «склеиванию». Подойдет обычная полиэтиленовая плёнка.

Перед выбором важно изучить характеристики каждого материала и подобрать тот, что будет наиболее соответствовать вашим требованиям и ожиданиям.

Для правильного вычисления нужного количества расходников учитывают размеры помещения и нормы согласно СНиПам. Минимальная толщина стен из монолитного бетона — 150 мм, из каменных или бетонных блоков — 140 мм. При этом чем глубже находится подвал, тем толще должны быть стенки.

Для верных расчётов нужны длина, высота и толщина каждой стены, а иногда и характеристики используемого материала.

Параметры блоков и кирпичей строго регламентированы ГОСТами, поэтому подходящие можно подобрать под каждый проект.

Когда планируется подвал из монолитного бетона, то нужно рассчитать объем смеси, которая потребуется для заливки. Для этого высота, длина и толщина каждой стенки перемножаются. Затем полученные результаты суммируются. В итоге находим общий объём стен под заливку. Если планируется дверной проём, то его «вычитают», предварительно таким же образом вычислив его объем. Чаще же проем делается в потолке подвала, в перекрытии между ним и первым этажом. Объем раствора измеряется в кубических метрах.

Для пола вычисляется сколько потребуется кубических метров песка (ПГС) и бетона. Для этого площадь пола подвала умножают на планируемую высоту слоя песка, затем бетонной смеси. Песок нередко продают килограммами. Для простоты перевода в 1 кубическом метре 1,8 тонн, то есть 1800 кг.

Обычно подвальное помещение обустраивают в ходе возведения фундамента, позднее это сделать значительно труднее и дороже. Способ строительства напрямую зависит от разновидности основания.

Чаще всего сооружают именно ленточный фундамент с подвалом. Конструктивные особенности основания позволяют сделать подвал с минимальными сложностями.

Основные этапы:

1. Расчистка и разметка участка, грунтовые работы (рытье траншеи), засыпка и утрамбовка подушки, крепление гидроизоляции. Следом делают разметку и углубление под подвал.
2. В «яму» засыпается и утрамбовывается подушка из песка и гравия, фиксируется паро- и гидроизоляция.
3. Заливается бетонный раствор для полового покрытия (минимальная высота 5 см)с обязательным использованием армирующей сетки.
4. Устанавливается опалубка (если планируются бетонные стены у подвала, то опалубку крепят по его контуру) затем происходит заливка основания. Если будут использованы блоки или кирпичи, то они монтируются в будущее помещение после аналогичных действий. Элементы соединяются между собой с помощью песчано-цементного раствора или специального клея.
5. Независимо от выбранного материала, стенам нужно «схватиться» или застыть. Срок зависит от погодных условий, но обычно на это требуется три-четыре недели.
6. После «схватывания» можно продолжать работы.

Плитный фундамент с подвалом строят гораздо реже, так как это требует значительных финансовых вложений и может ухудшить несущие характеристики и надежность несущей конструкции. Обычно делают мелкозаглубленное плитное основание, а подвальное пространство обустраивается прямо под ним. Для этого выполняют следующие шаги:

1. Проводят подготовительные работы, которые аналогичны тем, что выполняются для ленточного. То есть убирают мусор и растения, делают разметку и выемку грунта под подвал.
2. Засыпают и утрамбовывают подушку из песка с гравием или ПГС, фиксируют паро- и гидроизоляцию.
3. С помощью армирующей сетки делают заливку стяжки (высотой не менее 5 см).
4. Монтируют стены из выбранного материала. Можно установить опалубку и залить монолитный бетон, либо соединить между собой ФБС или кирпичи песчано-цементным раствором или специальным клеем.
5. Устанавливают опалубки для заливки плиты. Её закрепляют её по границам подвала (это предотвращает затекание смеси в подвальное пространство)
6. Заливают раствор.
7. Дожидаются застывания бетонной смеси, ориентировочно процесс занимает 28 дней.
8. Приступают к дальнейшим этапам строительства (снятию опалубки, обратной засыпке фундамента, устройству перекрытий).

В домах со свайными и столбчатыми фундаментами подвалы делают редко, поскольку часто опорные основания выбирают при высоком уровне грунтовых вод или неровном рельефе участка, что делает процесс сооружения сложнее.

Если же подвал все-таки нужен, то надо запомнить, что стены помещения должны быть равноудалены от опор и находиться от них на расстоянии не менее 1 м. Заглубляется повал на то же расстояние, что и фундамент, иначе может произойти обрушение грунта внутрь подвала, а опорные элементы накренятся или «сложатся». Желательно обустраивать подвальное пространство после установки свай или столбиков.

Порядок действий такой:

1. Вырыть котлован под будущее помещение.
2. Засыпать и утрамбовать в нем подушку из песка и щебня, зафиксировать гидро- и пароизоляцию.
3. Используя армирующую сетку, залить на пол бетонную стяжку высотой не менее 5 см.
4. Возвести стены из монолитного бетона, ФБС, кирпича. В первом случае установить опалубку и залить смесь, в остальных — соединить между собой элементы с помощью песчано-цементного раствора или клея.
5. Произвести обратную засыпку пазух фундамента (заполнить увлажненным песком пустоты между опорами и стенками подвала в котловане).