Skip to content 
Ленточный фундамент для дома своими руками — пошаговая инструкция ко всем этапам строительства
Ленточный фундамент — это заглубленная в грунт несущая конструкция, на которой позднее сооружают внешние и внутренние стены здания. По технологии возведения отличают сборную и монолитную ленты. При этом подготовка участка перед непосредственным началом закладки обоих типов оснований будет идентична.
Важным шагом в строительстве, который не стоит пропускать, является проектирование фундамента постройки, так как благодаря ему высчитывается минимальная глубина заглубления, а также ширина и высота ленты.
Делать ленточное основание возможно как своими силами, так и с привлечением спецтехники, однако при выборе первого варианта процесс получится весьма энергозатратным.
источник Яндекс Картинки
Этапы строительства
Разметка
Это буквально перенос контуров фундамента с чертежей, планов на участок в натуральную величину. Она требует тщательности, так как любое искажение повлияет на дальнейший процесс.
Перед началом придется убрать строительную площадку от мусора и камней, спилить деревья, кустарники и выкорчевать пни.
После очистки участка снимают плодородный слой почвы, так как трава, корешки растений и содержащиеся в земле микроорганизмы отрицательно скажутся на целостности фундамента.
При дальнейших планах на оформление цветочных клумб и грядок, плодородную почву лучше сохранить. Но находиться она должна на достаточном расстоянии от пятна застройки, чтобы не мешать.
Если на участке существует заметный перепад в высоте (от 20 см), то придется выравнивать поверхность. Достаточно ли ровным стал участок проверяют строительным уровнем или нивелиром.
Для переноса контуров надо подготовить колышки (рейки), веревку (шнур). При этом для монолитной ленты ширина траншеи должна быть немного больше планируемой толщины основания, так как необходимо место для установки опалубки.
Для начала колышками делают предварительную разметку. Они должны быть расставлены немного дальше будущих стен, иначе вовремя копки упадут и окажутся на дне траншеи.
После установки колышек между ними протягивают шнур, который должен повторять контуры стенок у основания.
Углы, получившиеся при пересечении веревок, должны быть прямыми. Проверку производят с помощью специальных металлических треугольников.
Важный нюанс, начинают размечать с внешнего контура, после чего переходить к внутреннему. У каждого из контуров сверяют значения диагоналей, если длины не совпадают более чем на 2 см, придется внести изменения в расстановку колышек до тех пор, пока диагонали не будут равны.
Земельные работы
Выкопать траншею можно вручную или с помощью спецтехники.
Первый вариант дешевле, второй быстрее, что особенно актуально для глубокозаглубленных оснований.
Самостоятельно рыть начинают с внешней стороны, после чего делают углубления для внутренних границ основания. Стенки траншеи должны быть вертикальными и выровненными. Если есть риск осыпания, например, песчаный грунт на участке, придется укрепить стены и откосы подпорами.
Землю, выбранную из траншеи, надо убрать на расстояние более метра, иначе возможно обратное засыпание.
Дно траншеи утрамбовывают и стараются сделать как можно ровнее. Если траншея оказалась глубже, чем было запланировано, то родной грунт не возвращают. В этом случае дно уплотняют слоями щебня и песка, во время формирования слоев подушки.
Подушка
Необходимым этапом перед закладкой или заливкой ленточного фундамента является формирование подушки. Она помогает равномернее распределить нагрузку от строения на грунты, защищает основание от подземной влаги, также наличие подушки мешает неравномерной усадке фундамента.
В зависимости от типа почвы на участке подушку можно сделать только из песка или щебня, однако универсальным будет вариант, включающий оба сыпучих материла.
Дно траншеи выстилают крупным песком и уплотняют. Утрамбовывать проще, если песок будет увлажнен.
Поверх засыпают щебенку, которую также тщательно уплотняют. Толщина слоев каждого из материалов обычно 20-30 см. Однако песчаный слой со временем вымывается, чтобы этого не допустить, используют специальные материалы, например, геотекстиль. Он обеспечит дополнительную защиту фундамента от подземных вод. Для этого на дне траншеи стелют гидроизоляционнй материал, а потом делают подсыпку. Также полотно можно расстелить поверх щебня, кроме дополнительного слоя гидроизоляции это обеспечит более ровную поверхность, что важно как для заливки монолита, так и для выкладывания блоков.
Сооружение монолитного ленточного фундамента
Монолитная лента — это замкнутая конструкция, которую сооружают из бетонного раствора и арматурного каркаса. Она считается наиболее надежной и универсальной среди остальных разновидностей ленточного фундамента.
После проведенных земельных работ и сооружения подушки, переходят к следующим шагам, среди них установка опалубки и армирование, которые завершат этап подготовки под заливку основания.
Установка опалубки
Сама по себе опалубка для ленточного фундамента выполняет роль своеобразных щитов, которые препятствуют протеканию бетонного раствора и помогают создать форму основания.
Опалубку разделяют на съемную или несъемную. Первую чаще всего делают из деревянных досок и в обязательном порядке убирают после застывания бетона.
Несъёмная же остается после затвердевания раствора, она обойдется дороже, однако послужит в качестве дополнительной теплоизоляции. При строительстве частных домов в качестве несъемной опалубки часто выбирают листы и блоки из пенополистирола. Они бывают разного размера, легко устанавливаются и не требуют отдельных креплений. Несъемную опалубку также изготавливают из облицовочных панелей и арболита.
Но самым бюджетным вариантом в частном строительстве является использование деревянной опалубки. В этом случае заранее сбитые из досок щиты опускают на дно траншей, там их размещают вертикально. С помощью строительного уровня проверяют, чтобы опалубка была установлена прямо.
Важно помнить, что верхний край деревянной конструкции находится выше уровня земли, на сколько именно зависит от запланированной высоты цоколя. Как минимум эти значения будут совпадать.
Доски, которые пойдут на изготовление щитов, должны быть как можно ровнее. Все шероховатости устраняют рубанком. Для того, чтобы не допустить вытекание раствора в внутренней стороне щитов крепят полиэтиленовую пленку. При желании сделать гидроизоляцию одновременно с заливкой, вместо пленки выбирают гидроизоляционный материал.
Инженерные и канализационные сети могут проходить под фундаментом или через него. Для незаглубленной ленты проще провести трубы под основанием, а если глубина заложения значительна, то закладные под коммуникации в ленточный фундамент под коммуникации сооружают прямо в щитах опалубки. На этом же этапе делают отверстия для вентиляции. Размер, расположение и количество продухов определяются при проектировании.
Стоит сразу отметить, что делать монолитный ленточный фундамент в грунт без опалубки для жилого дома, обычно не оправдано. Опалубка — это каркас, который препятствует утечкам цементного раствора, и как следствие перекосам бетонной конструкции, способным помешать достигнуть ей максимальной прочности. Таким образом, такой способ не подойдет при влажных и нестабильных почвах в месте застройки.
Кроме этого, заливать фундамент прямо в землю, значит оставить его уязвимым перед морозным пучением и любым движениям грунта на участке.
Армирование
Для улучшения эксплуатационных характеристик бетона используют арматурный каркас Он состоит из металлических прутьев, которые скрепляются между собой проволокой и хомутами, поэтому визуально напоминает сетку с ячейками.
Расстояние между горизонтальными стержнями называется шагом, и он будет одинаковым. Обычно шаг равен 20-40 см, но точное значение рассчитывается на этапе проектирования.
Прутки должны быть рифлёными, это обеспечивает лучшую сцепку с раствором. Диаметр у продольных стержней — 14-20 мм, а для продольных значение меньше и составляет 8-12 мм.
Максимальная нагрузка ленточного фундамента приходится на углы конструкции. Поэтому при армировании важно, чтобы нагрузки в этих местах распределялась равномерно. Для этого при вязке арматуры в углах фундамента продольные стержни сгибают, если же длины прута не хватает, то используют специальные металлические профили Г-образной и П-образной форм.
Заливка ленточного фундамента
Ленточный фундамент — конструкция, которая может проседать и немного изменяться в размерах из-за колебания температур, что может привести в будущем к трещинам в стенах и самом основании.
Чтобы нивелировать отрицательные факторы в монолитных фундаментах делают зазоры или деформационные швы. Этот зазор проходит по всей высоте основания, его ширина ориентировочно 10 см.
Швы обязательно надо защищать от попадания влаги. Количество швов и расстояние между ними зависит от характеристик грунта в зоне строительства и выбранного материла для дома. Закладывают деформационные швы перед заливкой фундамента.
Перед заливкой ленты надо определиться с маркой бетона. Для сооружения фундамента жилого дома оптимально использовать М300-М350. Раствор делают самостоятельно или покупают готовую смесь.
По технологии строительства рекомендуется производить бетонирование ленточного фундамента за один раз. Однако это получается сделать, только при использовании специальных машин с миксером и насосом.
Самостоятельно бетонный раствор делают из цемента, песка, щебня и воды. Для улучшения качеств бетона в смесь добавляют специальные добавки (присадки). Все части тщательно перемешиваются, для этого проще использовать бетономешалку.
Заливка раствора происходит поэтапно. Каждый слой в обязательном порядке надо уплотнять, чтобы убрать воздух из раствора. Это делают стержнями арматуры, брусками или глубинным вибратором. Слои лучше заливать с небольшими перерывами (в идеале они не должны превышать два-три часа), чтобы не допустить неравномерного затвердевания и образования пустот в основании.
Сразу после заливки проверяют горизонт фундамента. Для проверки используют нивелир или строительный уровень. При обнаружении неровностей поверхность бетона выравнивают шлифовальной лопаткой или мастерком. После этого бетон закрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Следующий этап — это уход за бетонной конструкцией. Чтобы предохранить фундамент от пересыхания, появления трещин и не допустить неравномерную усадку, его надо регулярно увлажнять. В среднем ленту необходимо поливать водой каждые четыре часа в течение 7-10 дней. Чем жарче, тем чаще происходит увлажнение.
Набор крепости бетона
Принято считать, что бетон набирает максимальную прочность через 28 дней после заливки, однако это значение достаточно усреднённое. Подходит при использовании раствора бетона М200-М300 при среднесуточной температуре воздуха +20°С. Если на улице в этот период прохладнее, то процесс затягивается. Например, при температуре +10°С прочность бетона на 28 сутки будет 85%.
Для улучшения характеристик бетона и дополнительной защиты от влаги проводят процедуру железнения. Для монолитных конструкций железнение делают после набора бетоном прочности. Смесь для железнения делают из цемента и воды, также допускается вариант смешать цемент с песком.
Снятие опалубки
Демонтаж деревянных щитов проходит после того, как бетон набирает минимум 50% от прочности. Поэтому в зависимости от влажности и среднесуточной температуры опалубку можно снимать как через неделю, так и через 15 дней.
Начитают разбирать конструкцию с углов, а потом переходят на вертикальные распоры, затем постепенно отодвигают доски от фундамента.
Гидроизоляция ленточного фундамента
После снятия опалубки, обязательно делают гидроизоляцию фундамента. Для этого стены монолитной ленты обмазывают жидкими материалами, например, битумной мастикой, после чего наклеивают рулонные материалы, подойдет и рубероид. Особое внимание деформационным швам.
Создание сборного ЛФ
Сборный ленточный фундамент — это конструкция, замкнутый контур которой укладывают из фундаментальных сплошных блоков в подготовленные траншеи, а элементы скрепляют между собой цементным раствором.
Блоки разделяют на керамзитобетонные, силикатные и железобетонные (ЖБИ). Последние сделаны из тяжелого бетона и металлической арматуры, что делает их наиболее прочными. Выбирают материал элементов в зависимости от вида постройки и свойств грунта на участке. Например, на блоках из легкого бетона преимущественно ставят хозяйственные строения, летние ломики.
Для жилых домов же домов предпочтительны блоки из тяжёлых бетонов, так как сборная лента, сделанная их них наиболее близка по своим несущим характеристикам к монолитному аналогу. В любом случае, сплошные блоки (ФСБ), сделанные на заводах, соответствуют со строительными стандартами и нормами.
Сборные ленточные фундаменты уязвимы перед морозным пучением и любыми другими движениями грунта, поэтому блоки не стоит укладывать прямо на голую землю. Перед кладкой элементов в траншеи формируют защитную подушку и застилают гидроизоляционным материалом. Для большей надежности поверх сформированной подушки можно залить бетонную подложку или установить в качестве подушки готовые бетонные плиты для ленточного фундамента (плиты ФЛ). Плиты ФЛ имеет трапециевидную форму, то есть обладают более широким основанием и относительно узким верхом. При их использовании траншеи роют, ориентируясь на параметры подошвы этих плит. После установки, их армируют для большей стабильности и улучшения несущей способности.
Монтаж фундамента из ФСБ происходит достаточно быстро и срок возведения редко превышает пару дней. Однако из-за веса и размера данных блоков для их укладки используют спецтехнику, поэтому должен быть организован беспрепятственный подъезд подъёмной техники.
Блоки укладывают на раствор цемента, а саму кладку начинают с углов. Промежутки между элементами также заполняются цементным раствором.
В ходе укладки надо проверять ровно ли установлен каждый элемент. Для этого используют специальные приборы, например, нивелиром или уровнем с отвесами.
Когда кладка всех рядов завершена, надо сделать армированный пояс. Для этого устанавливают опалубку, которую делают из досок.
После установки опалубки внутри нее делают каркас из металлических прутьев, которые связывают между собой проволокой и хомутами. Количество арматурных стержней и их шаг рассчитывается во время проектирования.
После того как сделан каркас в опалубку заливается раствор бетона. Снимают опалубку, когда бетон затвердеет, что происходит примерно через неделю.
Завершающим этапом станет нанесение гидроизоляционных материалов.
Прерывистый ленточный фундамент
Прерывистый ленточный фундамент представляет собой всю ту же ленту из строительных блоков, однако плиты-подушки или блоки устанавливают не вплотную, а на некотором расстоянии. Промежутки должны быть предварительно рассчитаны, но не превышать 70 см. При этом блоки, которые будут выложены сверху нуждаются в плотной обвязке.
В результате затраты на прерывистый фундамент выйдут меньше. Поэтому такую разновидность иногда применяют для возведения хозяйственных строений. Жилые дома на таком фундаменте нельзя строить в местах с сейсмической активностью, на участках с просадочными грунтами и рыхлыми песками. Кроме этого, существует ряд ограничений для применения прерывистой ленты на глинистых почвах.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Незаглубленную ленту делают как из монолитного железобетона, так и из строительных блоков. Независимо от выбранной технологии возведения, объем земельных работ будет значительно меньше. Так как глубина траншеи не превышает метра.
Однако из-за своего более поверхностного расположения мелкозаглубленная лента более подвержена сезонным изменениям грунта. Поэтому, чтобы нивелировать риски, в заглублении обязательно формируют защитную подушку, при этом использование гидроизоляционного материала обязательно.
Кроме этого, перед началом строительства незаглубленной ленты необходимо продумать систему дренажа, которая поможет защитить основание от осадков и подземных вод.
Заключение
Технология сооружения ленточных конструкций достаточно проста, хотя и не все модификации позволяют выполнить все шаги своими силами. Однако следование инструкциям и рекомендациям специалистов значительно упростит задачу и поможет избежать дорогостоящих ремонтов в будущем.
