Монтаж черепицы —  устройство и укладка черепичной кровли

Укладка черепичного покрытия на крышу — процесс непростой, требующий аккуратности и занимающий немало времени. Исключение составляют листовые виды с большой площадью, относительно лёгкие в креплении.

Технология кладки кровли черепицей разных видов имеет общую схему, нюансы которой различаются в зависимости от особенностей выбранного материала и типа крыши (холодная или утеплённая). Последовательность этапов работы сохраняется, основываясь на общей структуре конструкции (кровельного пирога).

Последовательная совокупность покрытий (слои) строительных материалов, из которых состоит крыша, называют кровельным пирогом. Классическая схема включает обрешетку, кровельную черепицу и изоляцию (тепло-, шумо-, паро- и гидро-).

Система стропил обычно в пирог не включается, но в него по проекту нередко добавляют элементы декора (украшения), водосток и снегозадержатели.

Устройство черепичных кровель в основном нацелено на защиту здания от погодных условий (включая осадки), увеличение срока эксплуатации покрытия и сохранение оптимальной температуры в доме. Каждая прослойка функциональна и имеет свои особенности.

Пароизоляция. Обязательный слой, защищает систему кровли от деформирующего воздействия водяных паров, источником которых чаще всего служат бетонные (или каменные) элементы несущей конструкции (стены, балки).

Можно использовать материалы на основе полиэтилена (плёнки) или пропилена, а также диффузионные мембраны или фольгированные изделия (с отражающей поверхностью). При выборе важно обратить внимание на показатели проницаемости, впитывания (адсорбции), прочность, пожаробезопасность и срок эксплуатации.

Утеплитель. Устанавливается для сохранности нужной температуры внутри строения. Однако, если чердак планируется без отопления, теплоизоляцией можно пренебречь.

Для кровли чаще всего применяют плитные (полиполистерол (ППС), ЭППС, пенопласты), волокнистые (минеральная вата) и напыляемые (пена) изоляторы. Основными факторами для выбора служат проводимость тепла (чем ниже, тем качественнее), плотность, гигроскопичность, горючесть и устойчивость к появлению грибка (плесени).

Контробрешетка. Система деревянных брусков, как правило, 50 на 50 мм, реже 25 мм на 50 мм (если позволяет вес кровли). Они формируют вентиляционную прослойку для утеплителя в подкровельном пространстве, устанавливаются вертикально вдоль стропил.

Гидроизоляция. Необходима для защиты от конденсата, образующегося на внутренней стороне покрытия крыши, выводит излишки испарений из утеплителя.

Основные виды влагозащиты представлены рулонными и обмазочными видами изоляции (предпочтительнее для пологих скатов), мастиками (для любых видов крыш) и плёночными (полиэтилен, полипропилен).

Кроме разновидности крыши при подборе ориентируются на показатели экологической безопасности, практичности, ремонтной способности, а также экономические факторы (цена, сложность и стоимость монтажа).

Обрешетка. Сплошная или решетчатая конструкция, укрепляющая и равномерно распределяющая нагрузку на крышу. Именно на неё монтируется покрытие кровли. Для сооружения выбирают древесные плиты, фанеру, брус или доски (обрезные, шпунтованные), а из более современных — металлические профили — тонкостенные перфорированные прогоны (балки).

В отличие от контробрешетки, обрешетка устанавливается горизонтально по отношению к стропильной системе.

Кровельное покрытие. Это верхний слой «пирога». Его разновидность определяет состав, порядок расположения слоёв и наличие дополнительных элементов.

К примеру, при выборе мягкой черепицы в общую схему добавляется подкладочный ковёр, а если крыша инверсионная (спроектированная по обратному принципу расположения слоёв), то теплоизоляция будет находиться над гидроизолятором.

Процесс устройства любой крыши начинается с планирования. Черепичная кровля имеет внушительную массу (за редким исключением), что требует усиления несущих систем и сложных расчетов. Для выполнения вычислений необходимы соответствующий опыт и квалификация, поэтому их лучше доверить профессионалам.

Чтобы рассчитать количество черепицы на крышу необходимо учитывать:

Угол уклона ската (плоскости от верхней части крыши до её края). Чем более пологая кровля, тем больше элементов кладётся «внахлёст». Величина зависит от типа верхнего этажа в строении (мансардный или с чердаком), вида покрытия, а также фактора снеговых и ветровых нагрузок.

Минимальный показатель, рекомендованный производителем для большинства разновидностей черепицы, колеблется в районе 16-20 градусов (иногда и от 24 градусов). Этот показатель зависит от плотности и размера одного фрагмента покрытия. Чем он меньше (один лист или одна черепичина), тем круче регламентируемый угол.

Для погодных условий действует следующее правило: с увеличением крутизны ската растёт ветровая нагрузка, но падает снеговая. И чем кровля более пологая, тем сильнее на неё воздействует лавинообразный сход снега и тем меньше — ветер (обратная зависимость).

Чтобы узнать общую площадь кровли, складываются площади всех скатов.

Производитель указывает примерный расход на квадратный метр. Но для фактического расчёта к числу надо прибавлять припуск для нахлёстов (индивидуальный показатель связан с углом наклона ската) и площади всех дополнительных элементов конструкции, если они присутствуют (например, карнизов).

Следом вычисляется соотношение штучного элемента изделия (одной черепицы или одного листа) к квадратному метру, которое умножается на полученную величину (общая площадь + нахлёсты + добавочные элементы).

Для примера выполним расчет металлочерепицы для простой двухскатной крыши, с шириной каждой поверхности 8 м и длиной 6 м.

Возьмём стандартное покрытие. То есть металлоизделие, выполненное в виде волн, длина каждой составляет 0,35 м плюс припуск на крепёж 0,12 м.

Таким образом лист с одной волной равен 0,35 + 0,12 = 0,47 м, с тремя — 0,35 * 3 + 0,12 = 1,17 м, с шестью — 0,35 * 6 + 0,12 = 2,2 м и с десятью — 3,62 м. Это длина от производителя по факту, а для расчётов нам потребуется прибавить нахлёст. Предположим, что по проекту он составил 0,6 м.

Чтобы вычислить оптимальное количество изделий в штуках (листах), в первую очередь необходимо рассчитать число волн, которые уместятся на скат.

Для этого длину ската (6 м) делим на одну волну. То есть 6 / 0,35 = 17,14 (округляем до целого в большую сторону) 18 волн. К полученной длине прибавляем 0,12 м технического припуска на крепёж и учитываем материал, необходимый для покрытия конька крыши (допустим, по проекту 0,4 м).

Таким образом, 18 (волн) * 0,35 + 0,12 + 0,4 = 6,82 м — общая длина.

У производителя есть изделия с наиболее близким параметром — листами 3,62 м (10 волн). Экономически выгодно взять два десятиволновых элемента. Остаток «волн» 3,62 * 2 – 6,82 = 0,42 м можно использовать для обустройства свеса (выступающей части, карниза).

Теперь вычисляем количество листов, которые будут размещены по ширине. Длина листа от производителя стандартно составляет 1,18 м, где 0,08 м — это припуск для нахлёста. То есть, полезная площадь (ПП) равна 1,18 – 0,08 = 1,1 м.

Чтобы рассчитать количество листов по горизонтали, ширину ската (у нас 8 м) делим на ПП: 8 / 1,1 = 7,27 (для покрытия всей площади округляем в большую сторону). Получаем 8 штук, общая ширина которых составит 8 * 1,1 = 8,8 м.

Следовательно, для одного ската шириной 8 м и длиной 6 м потребуется два десятиволновых ряда. И в каждом из рядов 8 штук. Это 2 * 8 = 16, а для двух скатов 16 * 2 = 32 шт. (листов)

Стоит отметить, что несмотря на то, что существуют изделия длиной до 8 метров, но опытные мастера не рекомендуют использовать элементы превышающие 4,5 м. Чем крупнее размеры, тем выше риск ошибок при укладке.

Работы чаще всего начинают с монтажа пароизолятора. Специалисты советуют применять фольгированные изделия, но допускается и антиконденсатная плёнка, а для бюджетных вариантов прекрасно подойдёт обычный полиэтилен.

Важно запомнить, что во время дождя вначале лучше выполнить монтаж гидроизолятора, чтобы защитить стропила и последующие слои от попадания влаги. Паробарьер в этом случае укладывают следующим.

Укладка совершается внахлёст (продольный и заход на стены 10-15 см, поперечный 15 см) от одной из стен строения. Материал крепят между собой двухсторонним скотчем, к стропилам — строительным степлером или обычными гвоздями. Если система требует жесткости, дополнительно применяется армированная плёнка.

Пароизоляционный слой обычно закрепляется внутренней обрешеткой (стандартный средний шаг составляет 50-60). Она же служит основой для укладки следующего элемента кровельного пирога — утеплителя.

Теплоизоляция монтируется между элементами стропильной системы. Утеплитель (подойдут мягкие рулонные или пенопласт, ППС, ЭППС) укладывается максимально плотно. Для холодной местности рекомендованная ширина покрытия составляет не менее 20 см, для более тёплых районов — 15 см.

При этом укладка термоизолятора производят таким образом, чтобы стыки между плитками нижнего пласта не совпадали с зазорами верхних слоёв утеплителя, а перекрывали друг друга.

Следующий шаг — гидроизоляция. Монтируется внахлёст (при уклоне ската менее 20-22 градусов — 20 см, если свыше — 15 см), места захода друг на друга обрабатываются для герметичности, и крепёж производится аналогично пароизолятору.

В зависимости от выбранной разновидности: плёночные изоляторы устанавливаются «с провисами» (для вентиляции термослоя), а мембранные должны без зазоров прилегать к утеплителю.

Окончательная фиксация гидроизоляции состоит в обустройстве контробрешетки и обрешетки. Шаг обусловлен углом наклона крыши и видом верхнего покрытия (например, для гибкой черепицы потребуется сплошная).

Обрешетка. Установка должна предваряться расчётами (зависят от разновидности черепицы) и разметкой, а сборка — высокой прочностью креплений.

Если работы выполнить неверно, верхний ряд кровельного покрытия может сдвинуться, сделав невозможной установку коньковой планки (конька). Для создания качественной обрешетки подходит древесина не ниже второго сорта, с влажностью, не превышающей 20-25%.

Заключительный этап — укладка черепицы на кровлю. Монтаж разновидностей черепичных кровель проводится с учётом индивидуальных особенностей выбранного покрытия.

Обустройство крыши требует аккуратности на каждом этапе в независимости от вида черепицы. Особое внимание рекомендуется уделить герметичности в местах стыков и креплений. Иначе вероятно появление протечек, последующее намоканию слоёв, их деформации, а впоследствии и к разрушению всей конструкции.

Обладает высокой прочностью, но склонна к растрескиванию, поэтому для обработки и монтажа лучше использовать специализированные инструменты. Обычные диски и сверла с алмазным напылением способны значительно увеличить количество отходов.

Помимо стандартного строительного набора инструментов, потребуется:

• Специальный резак (для резки и подгонки штучных изделий).
• Дырокол (для сверления монтажных отверстий).

Из-за немалого веса керамики или цементно-песчаного материала черепичная крыша устанавливается на усиленный каркас. В этом случае обрешетка делается из бруса, толщиной не менее 6 см. Шаг (расстояние между элементами) учитывает длину одной черепицы. В среднем это порядка 25-35 см.

Укладка натуральной черепицы начинается снизу и ведётся вверх по заранее нанесённой разметке. В местностях с низкой ветровой нагрузкой, когда угол ската составляет менее 60 градусов, плитки удерживаются собственной массой и крепятся лишь на свесах (карнизном, фронтонном) и в местах примыканий (к примеру, у трубы или окошка мансарды).

Угол крыши более 60 градусов или менее лояльные погодные условия (сильные ветры) требуют крепления черепичин. В сложных случаях крепится каждая плитка, в средних — через одну. Крепёж делается на саморезы или кляммеры (приспособления, не требующие сверления отверстий).

Для обработки и монтажа потребуются следующие инструменты:

• Ножницы по металлу (подойдет специальная насадка на дрель «сверчок»).
• Кровельные клещи (изогнутые и прямые).
• Оправки (приспособления для крепления металлических изделий).
• Зажимы и щипцы (для удобства фиксации).
• Роликовый листогиб (бендер) для сгибания листов под нужным углом.

Обрешетка для металлочерепицы делается как сплошная, так и разреженная. Промежутки во втором случае зависят от размера листа и ширины обрешеточной доски. Шаг устанавливается равным (или кратным) длине волны изделия; это от 30 до 45 см (в среднем), но расстояние между крайними частями досок не должно превышать 15-20 см.

Укладка металлочерепицы ведётся «внахлёст», располагать их необходимо так, чтобы ветер не задувал под листы. Работы лучше начинать с левого нижнего угла, а монтировать цельными (законченными) линиями. Каждый последующий ряд возводится поверх предыдущего (слева направо и снизу вверх) и крепится кровельными саморезами с резиновыми шайбами (для герметичности). Прорезиненные элементы крепежа нельзя вкручивать до упора, иначе они деформируются и утратят свои гидроизоляционные свойства.

Для обработки и монтажа понадобятся такие инструменты:

• Ручные ножницы по металлу. Для резки доборных деталей (откосов, планок, профилей.
• Шпатель (для нанесения битумной мастики).
• Гвоздезабивной пистолет (для экономии времени) или молоток.
• Строительный фен (прогревать места стыков).

Кровля из мягкой черепицы предполагает наличие сплошной обрешетки. Обычно выбирают щитовые типы (например, фанера), которые укладываются на расстоянии порядка 2 мм, чтобы предотвратить вспучивание. Если здание не требует утепления, достаточно одного слоя настила, а в холодных климатических условиях, как правило, возводится двойной.

После установки обрешетки для кладки гибкой черепицы потребуется монтаж подкладочного ковра. Полосы бывают двух видов — механической фиксации и самоклеящиеся (более удобные в применении). Их укладывают внахлёст (в среднем 10 см, торцевые — 15 см), стыки (места соединения пластов) обрабатывают битумной мастикой. Если обратная сторона покрытия не обработана клеевым составом, то битумная мастика наносится непосредственно на подкладочный ковёр.

Монтаж мягкой черепицы начинают с полосы вдоль карниза (на расстоянии 1-2 см от края свеса), закрепляя кровельными гвоздями (обычно через каждые 20 см). И работы продолжают снизу вверх, укладывая в соответствии с разновидностью выбранного материала. Необходимо в точности следовать инструкции производителя, поскольку от этого зависит окончательный рисунок гибкой кровли.