Фундамент просел — причины, способы остановки просадки

Главная задача фундамента — равномерно распределять и передавать на грунт все нагрузки строения. Основание должно быть прочным, потому что даже небольшой перекос или деформация делает дом небезопасным для проживания.

Неоднородная усадка нарушает баланс несущих перекрытий, приводя к появлению в них трещин и, если вовремя не остановить процесс, к обрушению.

Нередки случаи, когда дефекты основы возникают или выявляются после окончания строительных работ, уже в процессе эксплуатации жилища. Первые признаки того, что проседает фундамент дома, могут быть неочевидными: без видимой причины треснувшее стекло, плохо закрывающиеся двери или окна.

В этом случае важно оперативно определить источник возникновения проблем, чтобы приступить к её устранению, пока разрушения не стали необратимыми.

Опытные мастера разделяют усадку (погружение в почву) на естественную (расчётную, заложенную в проект) — обусловленную видом грунта и особенностями конструкции, и деформирующую — бесконтрольный процесс, способный повредить основу дома и представляющую риск для целостности всего строения.

Точно определить источник возникновения проблемы помогут специалисты и лабораторные исследования, но основные причины можно выявить своими силами. Чтобы самостоятельно оценить состояние почвы и основы дома, обычно требуется раскопать траншею по длине стены до подошвы.

Чаще всего просадка фундамента вызвана:

• Изменением состояния грунта (присутствием грунтовых вод или механическими процессами — пучением, подвижками).
• Воздействием повышенной влажности, при отрицательных температурах приводящим к промерзанию.
• Нарушением технологии строительства или использованием некачественных материалов.
• Неверным выбором разновидности основания для дома (не соответствующим конструкции строения, климатическим условиям или типу почвы на участке).
• Ветхостью (изношенностью) в связи с длительным сроком эксплуатации.
• Непредусмотренными проектом добавленными нагрузками (пристройки, надстройки).

При этом грунт под фундаментом может просесть из-за ведущихся поблизости строительных работ.

Деформирующая усадка может быть равномерной (погружение основы без растрескивания) и наклонной (дом накреняется на угол) приводящей к появлению трещин в стенах, по состоянию которых можно определить характер повреждений:

• Вертикальные щели появляются при подвижках грунта. С расхождением вниз — проседание почвы по центру строения; вверх — вспучивание данного участка. Множественное разветвление кверху указывает на боковое промерзание и пучение по длине стены.
• Наклонные трещины возникают при просадке почвы. Щель от угла к центру обычно вызвана оседанием засыпки под соседней стеной; обратная (от центра к углу) — усадка прямо под деформацией; две и более сходящиеся (в виде арки) — проседание в центральной части основы дома.

Стоит уточнить, что опоясывающая (горизонтальная) трещина в стене указывает на проблему не с грунтом или фундаментом, а с системой стропил, поддерживающих крышу, или провисающими оконными и дверными перекрытиями (перемычками).

Выявив, по какой причине просел фундамент, можно установить скорость изменений с помощью гипсовых или бумажных маркеров. Если установленные маячки разрушаются (заметно опускаются) менее, чем за неделю, то к ремонту нужно приступать незамедлительно, иначе процесс деформации может стать необратимым.

Когда проседание вызвано особенностями почвы, то при высоком уровне грунтовых или сточных вод обычно обустраивают дренажную систему или (в случае локализованных проблемных зон) устанавливают насос для откачивания избытка влаги.

Если из-за недостаточной несущей способности под фундаментом просел грунт, то усилить его в слабых местах можно:

• Механическим способом (трамбовкой и насыпкой песка, щебеня).
• Установкой свай — ж/б или грунтовых, представляющих собой уплотнённый грунт в специально пробуренных скважинах.
• Химическим (цементные инъекции, введение глинистой суспензии, битумизация) или конструкционно, с помощью геосетки или георешётки.

Для быстрого восстановления основы часто применяют универсальный метод заливки с использованием строительной смеси. В этом случае требуется:

• Обустроить подводящую траншею с уклоном 30-40 градусов.
• Заложить трубу (металлическую или асбестовую) для подачи бетонного раствора (для экономии допускается использовать цементный).
• Пропитать почву под домом составом до полного насыщения (выделения излишков) и оставить на два-три часа.
• Если за это время остатки впитались в грунт, то через сутки подачу раствора нужно повторить.

Заливка фундамента без подъёма дома помогает решить текущую проблему, но затем основу необходимо усилить, иначе эффект может продержаться недолго.

При этом контролировать изменения в процессе ведущихся работ можно с помощью закреплённых на стенах маркеров (или маячков).

Усадка, при которой несущие свойства грунта не затронуты, означает, что под домом проседает фундамент, и укреплять нужно непосредственно конструкцию.

Независимо от разновидности ленты (монолит или сборная), небольшие деформации устраняют, закрепив армирующий пояс по всей площади основания.

Но если повреждения существенные, то восстановление и усиление производится за счёт увеличения несущих свойств основы:

• По периметру фундамента выкапывается ров (глубже уровня заложения старой основы, не менее полуметра в ширину).
• Под бетонную массу подаётся строительный раствор.
• Дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой, тщательно трамбуется.
• Поверх подушки укладывается арматурная сетка (решётка) и заливается бетонной (цементной) смесью.
• После созревания (застывания) раствора траншею можно засыпать вынутой почвой.
• Установить гидроизоляцию и смонтировать отмостку.

Чтобы остановить просадку столбов, укреплять их нужно с учётом степени разрушения материала, из которого они сделаны.

Незначительную деформацию устраняют, заделав трещины и швы (при кирпичной кладке) или укрепив хомутами трубы. Деревянные опоры обвязывают стальной проволокой, на металлические (в местах коррозии) привариваются латки. Для усиления всей конструкции используется дополнительная гидроизоляция (с учётом особенностей материала, из которого сделаны опоры).

Более серьёзные повреждения могут потребовать замены одного или нескольких столбов. В этом случае рядом необходимо установить временную опору, которая будет поддерживать конструкцию во время демонтажа разрушенной.

Разгрузить изношенный столбчатый фундамент можно с помощью «стульев» — деревянных конструкций, которые монтируются перпендикулярно лежням.

Если деформировано более трети несущих элементов основы (и сопровождается фрагментарными разрушениями стен и кровли), то остановить дальнейшую просадку дома, как правило, можно лишь полной заменой фундамента.

Для заморозки процесса проседания и усиления свайно-опорных конструкций используются следующие методы (или их комбинации):

• Добавление новых опор в конструкцию (ж/б, винтовых или буронабивных).
• Укрепление несущих элементов (в зависимости от материала изготовления — битумной мастикой или антикоррозионными напылителями).
• Буроинъекционный метод (нагнетение бетона под давлением и перевязка свай арматурой).

В зависимости от степени деформации бетона, восстановить и усилить МПФ (монолитную плиту) можно с помощью:

• Цементирования трещин и пустот (при незначительных разрушениях).
• Упрочнения смолами, пенетрирующими составами.
• Разгрузки (размещение балок в несущих стенах).
• Заливки укрепляющего пояса (по длине стены или всему периметру дома).
• Устройства бетонного бандажа (боковое укрепление).
• Увеличения площади подошвы фундамента.
• Усиления несущей способности сваями (ж/б, винтовыми, грунтовыми или вдавливаемыми).

Чтобы устранить просадку своими руками, потребуется гидравлический домкрат (обычно от 10 до 30 т, в зависимости от массы строения) и стальная прокладка (пластина) для компенсации нагрузок.

Если дом деревянный, то для исправления повреждений нужно приготовить брус (около 15 на 25 см, или можно использовать шпалы). Если строение кирпичное, то понадобятся инструменты для работы с бетоном и арматурой.

Выровнять просадку и поднять домкратом фундамент с одной стороны (или угла) самостоятельно можно по проверенной технологии:

• Рассчитать нагрузки, приходящиеся на каждый из углов (общий вес строения разделить на четыре) и выбор инструмента с учётом полученных параметров.
• Определить место и обустроить отверстие для установления домкрата (кроме свайных и столбчатых фундаментов, чья конструкция позволяет ставить подъёмник без высверливания).
• Установить домкрат под углом (или двумя, если просела вся сторона строения). На грунте или бетоне под основание подъёмника подкладывается толстая (от 5 см) широкая доска, под головку — приготовленная стальная пластина. Сделанная фрезировка (нарезка, насечки) по центру пластины не позволит головке соскользнуть.
• Выставить мерную рейку (закрепляется вертикально, можно воткнуть в землю рядом с углом) чтобы контролировать поднятие фундамента дома с помощью отметок (зарубок).
• Запустить подъёмник (на минимальной скорости). Если подымать всю сторону строения, то оба домкрата нужно задействовать одновременно. Необходимо проконтролировать, чтобы инструмент был строго вертикально. При малейшем отклонении его нужно остановить и выровнять по оси.
• Зафиксировать угол (стену) на расчётной высоте упорами.
• Заменить венец (ряд бруса или брёвен, скреплённых перпендикулярно) если дом деревянный или дозалить фундамент.

Если проблема просадки не решается поднятием угла или стены строения, то для капитального ремонта с заменой основы (или её наращиванием) дом поднимают целиком. Прежде чем приступить к работе, необходимо провести предварительную подготовку:

• Освободить дом от тяжёлых и хрупких вещей (мебели, приборов).
• Отключить коммуникации (газ, водоснабжение, канализацию, электричество), отсоединить трубы и шланги.
• Открыть окна и двери (для предотвращения перекосов).
• При наличии кирпичной печи — обеспечить свободное прохождение трубы (демонтировать перекрытия вокруг).
• Стены можно укрепить стяжками.

Технология и выбор инструмента аналогичны устранению просадки стены (угла) дома: определяются места установки домкратов (чтобы поднять дом полностью, их располагают по всем четырём углам) и запуск осуществляется на минимальной скорости.

Противоположные стены следует подымать попарно, используя два рядом расположенных подъёмника за один приём. Для деревянных построек высота разового шага не должна превышать 3 см, для кирпичных от 4 до 6 см. Это позволит избежать перекосов и растрескивания.

Поднять готовое бетонное основание можно с помощью двухкомпонентного состава (пенополиуретановой смолы), который устраняет просадку, увеличиваясь в объёме.

Важно запомнить, что для эффективного использования пены нужны точные данные о несущей способности грунта. Исследования проводятся пенетрометром — прибором для измерения плотности и степени уклона почвы.

• На глубину залегания слоёв почвы с наименьшими (слабыми) показателями бурятся скважины (диаметром 3-6 см).
• С помощью труб, вставленных в отверстия, создаётся объёмная матрица, через которую дозированно выполняются инъекции состава.
• После выравнивания плиты на нужной высоте, трубы обрезаются и запечатываются строительным раствором.

Процесс позволяет поднять фундамент, если просел грунт под монолитной плитой. Пенообразующий состав вытесняет излишки влаги из пустот в бетоне и земле, и гидроизолирует основу дома вместе с прилегающим к ней почвенным массивом.