Односкатная крыша дома

Односкатными называют крыши, имеющие на одном уровне единственную поверхность (скат), расположенную под углом не менее 6-10 градусов. Уклон создаётся за счёт опоры на несущие стены различной высоты или с помощью специальных подпорок. При этом скат, имеющий наклон менее 6 градусов, относится к разряду плоских.

Конструкция получается простая и эстетичная, в мягком климате её уже давно ценят по достоинству. Но в холодных широтах к одноуровневой кровле относятся настороженно и по большей части используют лишь для хозяйственных или временных построек.

Чтобы понять, насколько актуальны сомнения, при условии появления современных технологий и материалов, стоит подробнее рассмотреть основные особенности односкатной крыши.

Определить, какие из них являются достоинствами, а какие — недостатками.

При ближайшем рассмотрении получается, что глобальных недостатков у односкатной крыши нет. Однако стоит учитывать, что итоговый результат во многом зависит от правильного проектирования и качества материалов при изготовлении стропильной системы кровли и её покрытия. Обычно используются металлочерепица, ондулин, битумная черепица, мембранное покрытие (рулонное, на основе полимеров), а также шифер, рубероид и профилированные листы.

Разновидности односкатных крыш подразделяются в зависимости от назначения и с учётом конструктивных особенностей:

• Кровля малого, среднего и крутого уклона. Малый (до 12 градусов) и средний угол ската (до 35 градусов) обеспечивают оптимальную экономичность при возведении и в использовании системы.
• Крутой уклон (от 35 градусов) требует большего количества материала и обычно делается для самостоятельного схода снега в районах с соответствующими погодными условиями.
• С вентиляцией или невентилируемые. В частном жилище, как правило, обустраивается вентилируемая система. В подсобных и хозяйственных постройках, а также в открытых пристройках чаще обходятся бюджетным вариантом.

По типам стропильного каркаса. С опорой на систему специальных упоров (подпорок) или опирающиеся на несущие стены и вертикальные перегородки.

Чердачные и бесчердачные.

• Стропильная система односкатной чердачной крыши напоминает конструкцию для двухскатной — вариант менее экономичный, но более практичный (и привычный из-за ровного потолка, обеспеченного одинаковой высотой стен).
• Бесчердачная кровля – наиболее бюджетный вариант — обычно используется для хозяйственных строений, имеющих разную высоту противоположных стен.

Односкатная крыша для дома своими руками обычно возводится поэтапно, по оптимально простой схеме, включающей:

• Несущую конструкцию (систему стропил).
• Обрешетку.
• Кровельное покрытие.

Однако в зависимости от погодных условий и назначения строения, более сложный план может включать тепло- и гидроизоляционный слой (пояс), вентиляционные зазоры, а также части водосточной системы.

Основные элементы стандартной конструкции:

Стропильная нога (СН). Представляет собой балку (обычно из дерева), на которую крепятся части кровельного пирога. СН определяет угол уклона крыши, от её прочности зависит срок службы всей конструкции. СН может быть как цельной, так и составной (если длины не хватает на крупный пролет).

Мауэрлат. Брус (бревно) или швеллер (двутавр, если кровельный каркас из металла), служащий опорой для системы стропил. Укладывается по периметру наружной стены на разных уровнях, обеспечивая уклон крыши.

Подстропильная нога (подкос). Дополнительная диагональная опора для СН. Обычно используется в случае применения составных стропил, обусловленных большими пролетами у широких строений.

Лежень. Основа для стоек, как правило, изготавливается из бруса.

Прогон. Элемент, соединяющий и распределяющий нагрузку на детали кровли. Применяется, в основном, как опора для стропил, если под крышей обустраивается помещение.

Обрешетка. Служит основой под кровельное покрытие, в зависимости от выбора материала монтируется сплошным слоем (например, для битумной черепицы) или разреженным (для металлических настилов).

Строительство односкатной крыши своими руками начинается с плана (проекта), учитывающего индивидуальные особенности дома и строительной площадки. Чтобы самостоятельно построить схему, оптимально подходящую под заданные условия (погодные и климатические), нужно определиться со следующими параметрами:

• Угол наклона ската.
• Вид материала для кровли.
• Ширина дома.
• Длина крыши.
• Размеры (высота и ширина) несущих стен, расстояние (пролеты) между ними — для расчета шага между стропилами и степени их укрепления.

Уклон ската рассчитывается в первую очередь и зависит от климатических условий региона и характеристик выбранного для покрытия материала.

Рекомендуемые параметры для определения оптимального угла наклона указаны в СП 17.13330.2017 «Кровли» (актуализированная версия). И существуют минимальные показатели при ветровых и снеговых нагрузках, которые в обязательном порядке указываются производителем. К примеру, ондулин и асбоцементный шифер кладётся под углом не менее 6 градусов, а для битумной черепицы наклон должен составлять не менее 12 градусов.

Поскольку точные регламенты для вычислений отсутствуют, установка односкатной крыши своими руками обычно производится в диапазоне, отвечающем требованиям СП и производителя, и с учётом экономической составляющей. Следует помнить, что увеличение угла скатной поверхности (от 30-35 градусов) позволит минимизировать снеговую нагрузку (из-за самостоятельного схода снега), но приведёт к росту расходов на материалы для строительства кровли.

Стоит уточнить, что при возникновении серьёзных сомнений определение угла наклона ската лучше доверить специалисту. Поскольку это может стать более экономичным вариантом, чем дорогостоящий ремонт в случае неверного выбора.

Высота стойки высчитывается путём умножения тангенса угла (берётся из стандартной таблицы Брадиса) наклона крыши и расстояния (пролета) между перекрытиями. Например, при уклоне кровли в 35 градусов и пролете 5 м показатель составит

tg35 x 5 = 0,7 (табличный показатель) x 5 = 3,5 м.

Длина стропил равна частному между высотой стойки и синусом угла (тоже из таблицы) наклона крыши. При тех же данных расчёт выглядит как

3,5 / sin35 = 3,5 / 0,57 = 6,14

при этом очень важно не забывать прибавить запланированную длину свеса – выступающего элемента кровли (иногда строители называют его «коробкой») Допустим, 0,6 м. Таким образом параметр составит

6,14 + 0,6 = 6,64 м.

Можно округлять в любую удобную сторону, поскольку разница отразится лишь на размерах карниза.

Табличный показатель среднего оптимального стропильного шага составляет 1 м. Соответственно, для дома с пролетом 5 м понадобится 6 штук: через каждый метр и «замыкающая».

Расстояние между элементами обрешетки (шаг) зависит от угла наклона ската. При малом уклоне крыши (до 12 градусов) промежутки не должны составлять более 30 см (или делается сплошной). При среднем (до 35 градусов) просветы можно увеличить до 60-65 см. Крутой (от 35 градусов) позволяет делать шаг до 95-100 см.

После вычисления необходимых параметров опытные мастера рекомендуют начертить получившуюся схему с указанием размеров — это сделает более наглядным предстоящий фронт работ.

Не забудьте, перед началом монтажных работ, заранее приготовить защитные средства для рук, лица, глаз и органов дыхания.

Для сборки основного каркаса кровли потребуются:

После завершения основных работ можно приступать к обшивке потолка (например, гипсокартоном) и выполнению внутренней отделки.

1. Установка крепежа для мауэрлата: скобы, проволока или шпильки (в зависимости от материала стен и нагрузки на основную конструкцию).
2. Укладка гидроизоляционного слоя. Как правило, рекомендуется для кирпичных или бетонных домов, однако применимо и для деревянных (каркасных) строений, чтобы предотвратить деформацию (гниение).
3. Монтаж мауэрлата. Шпильки и анкеры закрепляют с помощью гаек, проволоку закручивают подручными средствами (например, ломом). При этом шаг между креплениями делают равным шагу стропильных ног.
4. Установка стропильной системы. Балки под наклоном помещаются концами на верхний и нижний мауэрлаты, после чего закрепляются методом врубки (врубаются). Фиксировать элементы можно гвоздями или металлическими уголками на саморезы. Для создания карниза к стропилам крепятся деревянные доски (кобылки).
5. При необходимости система дополняется лежнем и подкосами.
6. Монтаж теплоизоляционного слоя. Если в проекте запланировано утепление, можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. В этом случае верхний край стропильной системы дополнительно влагоизолируется.
7. Установка и крепеж обрешетки.
8. Укладка покрытия.

После завершения основных работ можно приступать к обшивке потолка (например, гипсокартоном) и выполнению внутренней отделки.