Логотип "Строим Сами"

Расширение фундамента в ширину, высоту и в глубину

Погрешности в проектных расчетах часто приводят к тому, что выбранные параметры несущей основы просто не справляются с нагрузками. Из-за этого в фундаменте и стенах появляются трещины, дверные и оконные проёмы перекашиваются. Исправить ситуацию можно, изменив высоту или ширину основания.

Причины и расширение фундамента
Причины и расширение фундамента

Источник Яндекс картинки

Кроме ошибок в вычислениях существует еще несколько причин для наращивания фундамента:

  1. Слабые грунты (песчаные, заторфованные, пылевато-глинистые). Они под давлением теряют прочность и проседают под постройкой. Обильные осадки и близко расположенные грунтовые воды тоже негативно действуют на подобные почвы, земля размокает и становится неустойчивой. В «группу риска» входят и карстовые грунты: в них часто попадаются пустоты, образовавшиеся естественным путем или в результате техногенного воздействия.
  2. Рост нагрузок на основание. Например, из-за возведения дополнительного этажа, мансарды.
  3. Повреждение фундамента, которое нельзя исправить локальным ремонтом
  4. Нарушение технологии строительства (отсутствие армирования, гидроизоляции, экономия на материалах), что привело к разрушению основы
  5. Желание обустроить цокольный этажа, подвал.
  6. Облицовка фасада здания кирпичом для дополнительной термоизоляции.

Методы наращивания фундамента

Параметры несущей основы меняют в ширину, в высоту и в глубину. Проще всего сделать именно расширение.

Наращивание высоты не вызовет особых сложностей до сооружения стен, однако после завершения стройки придется обратиться к помощи специалистов, поскольку нужна спецтехника, чтобы поднять строение над землей.

Заглубление — сложный процесс, который также требует участия квалифицированных специалистов.

Наращивание в высоту

Увеличение высоты фундамента конструктивно соответствует сооружению цоколя. То есть такая надстройка выполняет следующие функции:

  • Выравнивает перепады высоты. Объем земляных работ при этом сокращается, что особенно актуально на участках с заметным уклоном (более 8 градусов).
  • Защищает от сырости при влажных почвах и в периоды выпадения обильных осадков и таяния снегов.
  • Выполняет отвод конденсата (росы) от стен.
  • Улучшает вентиляцию в подвале за счет продухов (специальных отверстий-окошек).
  • Снижает негативный эффект от морозного пучения (почва в время холодов увеличивается в объемах и буквально выталкивает фундамент из земли). Это приводит к неравномерному оседанию здания. Наличие возвышающейся части позволяет минимизировать такие смещения.
  • Снижает теплопотери в помещениях.

Увеличение высоты для разных типов оснований

Монолитный плитный фундамент из железобетона не делают выше наращиванием, на нем обычно сооружают цоколь из бетона или кирпича.

Фундамент
Фундамент

Источник Яндекс картинки

Ленточную основу можно нарастить своим силами, соблюдая определенный порядок действий.

  1. Смонтируйте опалубку, сколотив из досок толщиной 25–50 мм щиты нужной высоты.
  2. Установите щиты вплотную к краям основного фундамента. Необходимо удостовериться, что противоположные стороны расположены строго параллельно. Опалубку фиксируют с помощью деревянных брусьев (сечением не менее 75х75 мм). Бруски вбивают в землю с внешней стороны на расстоянии не более метра друг от друга. Чтобы давление бетонного раствора не разрушило деревянную конструкцию, её дополнительно укрепляют поперечными брусьями.
  3. Закрепите на стенках опалубки полиэтиленовую плёнку. Это поможет предотвратить вытекание бетона и сделает внешнюю сторону нового части фундамента гладкой.
  4. Свяжите армирующую сетку из стальных прутьев с ребристой поверхностью диаметром 12–16 мм. Примерный размер ячейки — 100х100 мм.
  5. Уложите армирующий каркас, связав его со старыми опорными элементами. Чтобы обеспечить лучшую адгезию (сцепку) свежего бетона, специалисты советуют смочить водой поверхность старого фундамента и сделать на ней перфоратором насечки
  6. Залейте бетонный раствор. Убедитесь, что поверхность ровная. Рекомендуемые марки бетона — М200 для глинистых грунтов, М300 и выше для влажных почв.

Свайно-винтовые фундаменты состоят из отдельных опор, что предполагает возможность наращивания в высоту. Участок может быть расположен на уклоне, уровень промерзания грунта, его плотность также бывает различной, поэтому нередко требуется разная длина свай.

Чтобы нарастить длину, на верхний часть старой опоры насаживают муфту (трубу) чуть большего диаметра со специальным замком, после чего закрепляют в ней нижний конец новой сваи. Место схождения свай тщательно проваривают по кругу. Шов обрабатывают антикоррозионным составом и выполняют гидроизоляцию полимерным составом или битумной мастикой. Наращивание свай является стандартной процедурой, однако такие работы должны выполнять профессионалы.

Наращивание в ширину

Нередко уже после начала эксплуатации жилища возникает необходимость сделать отделку фасада кирпичом.

Расширение фундамента кирпичом
Расширение фундамента кирпичом

Источник Яндекс картинки

Облицовочные блоки помогают сократить теплопотери, а также придают строению более эстетичный вид. Перед этим для этого нужно расширить фундамент на 25–30 см. Площадь ленточных и плитных фундаментов увеличивают, заливая монолитный бетонный пояс. Последовательность шагов такова:

  1. По периметру строения копают траншею шириной не менее 50 см. Глубина траншеи не должна быть ниже подошвы первоначальной основы, поскольку даже при тщательной утрамбовке почвы, останется риск получить осадку позднее.
  2. Высверлите в старом фундаменте отверстия для арматуры с интервалом 50 см на расстоянии 10–15 см от верхней границы. Рекомендуемый диаметр — от 10 до 12 мм (зависит от размера стальных прутьев), глубина погружения бура — от 15 до 20 см.
  3. Нарежьте стержни арматуры на отрезки по 30 см и забейте в отверстия на половину длины. Таким способов делают анкерное крепление, обеспечивающее жесткое сцепление нового бетона со основным фундаментом.
  4. Соорудите на дне траншеи подушку из песка и гравия (слои тщательно утрамбуйте).
  5. Расстелите гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод и вытекание бетона на этапе застывания.
  6. Изготовьте опалубку из фугованных (с гладкой поверхностью) досок и укрепите подкосами (диагональными балками, которые «сжимают» каркас снаружи).
  7. Смонтируйте арматуру. Можно сделать это прямо в траншее, но удобнее связать отдельные секции на свободной площадке, и лишь потом установить на место назначения. Соедините новую арматуру со старым фундаментом (с помощью ранее подготовленных прутьев).
  8. Залейте бетонный раствор, разровняйте поверхность и дождитесь, пока он наберет полную прочность (обычно требуется около месяца). При большом объеме работ стоит разделить периметр траншеи на отдельные участки. Заливать бетон сегментами, создавая вертикальные рабочие швы —допускается, заливка слоями неприемлема.
  9. Через 2-4 недели (в зависимости от марки бетона) разберите опалубку, закрепите на монолитном поясе гидроизоляцию, заполните землей оставшиеся в траншее пустоты.
Траншея и опалубка под ленту
Траншея и опалубка под ленту

Источник Яндекс картинки

Наращивание в глубину

Углубление фундамента — самый трудоемкий способ усилить несущую конструкцию. Предельная толщина нового слоя не должна превышать 80 см. При этом нельзя начинать наращивание с углов, дом в этом случае просто завалится.

Существует для метода для углубления основания: с применением кирпичной (бутовой) кладки или с использованием монолитного бетона. В обоих случаях прежде всего нужно произвести частичную или полную разгрузку фундамента. Разгрузка называют перенос веса строения на временные вспомогательные конструкции.

Частичная разгрузка

Схема частичной разгрузки
Схема разгрузки

Источник Яндекс картинки

В подвальном помещении или на цокольном этаже на расстоянии 1,5-2 метров от стен размещают опорные подушки (железобетонные детали для перераспределения нагрузки).

Поверх подушек устанавливают опорный брус со стойками, причем верхний прогон (горизонтальный элемент) крепят к стойке анкерами.

Между нижним брусом и стойками вбивают клинья, чтобы обеспечить передачу нагрузки от перекрытий на временную опору.

Такие же действия выполняют на каждом этаже здания, располагая стойки строго друг над другом.

Полная разгрузка

Схема полной разгрузки
Схема частичной разгрузки

Источник Яндекс картинки

Вес постройки с фундамента на временные опоры можно перенести с помощью рандбалок или поперечных балок.

  • Для фиксации рандбалок в стенах дома с обеих сторон пробивают горизонтальные штрабы (канавки). В штрабы вводят рандбалки, после чего стягивают их болтами диаметром 20-25 мм (интервал между крепежными элементами1,5 метра). Пустоты между рандбалками и стеной заполняют цементно-песчаным раствором (пропорция 1:3). Стыки рандбалок соединяют сварочным аппаратом.
  • На расстоянии 10-15 см от обреза (верхней части фундамента) в стенах делают сквозные отверстия (рекомендуемый интервал от 2 до 3 метров), в которые заводят горизонтальные или поперечные, балки. Под каждую балку с обеих сторон стены устанавливают опорную подушку. Между подушкой и поперечной балкой помещают продольную балку. Этот каркас и принимает на себя вес постройки.

Углубление фундамента кирпичной кладкой 

На отдельных участках (протяженность каждого около 1,5 метров) выкапывают колодцы, глубина которых рассчитывается под отдельный проект, потом укрепляют стенки.

Подошву несущей основы очищают (от грунта, щебня, грязи) и подводят под нее временные опоры (доски с распором). Следом выкладывают добавочный слой из кирпича или природного камня с перевязкой швов (стыки между блоками или кирпичами не должны совпадать со стыками в соседнем ряду). Просвет между нижней плоскостью старого основания и поверхностью нового заполняют полусухим цементно-песчаным раствором (пропорция 1:4).

Увеличение глубины основания монолитным бетоном

Сначала откапывают шурфы (вертикальные ямы) на 80 см ниже подошвы фундамента и укрепляют их стенки щитами. У передней стенки устанавливают крепкую раму из кругляка (необработанный ствол дерева) или бруса.

Верхняя перекладина должна располагаться на 4-5 см ниже подошвы старого основания. В этом промежутке устраивают забирку (забивают доски в грунт). После этого раскапывают колодец на заданную глубину и заливают бетон, оставляя незанятым просвет шириной 30-40 см. Когда бетон затвердевает, его обжимают с помощью домкратов (для этого используют массу здания). Просвет полностью бетонируют, причем для обеспечения плотного контакта со старым фундаментом смесь укладывают на 10 см выше его подошвы.

Стоит отметить, что углубление фундамента незначительно увеличивает его прочность.

Заключение

Наращивание фундамента позволяет устранить проектные просчеты, выполнить дополнительное укрепление несущей конструкции. При соблюдении строительных норм и рекомендаций специалистов срок службы дома значительно вырастит.

Дата публикации: 21.12.2023 г.
Поделиться в соцсетях!
Оставить комментарий

Go to Top