Как сделать цоколь дома своими руками

Для начала надо отметить, что цоколь — это конструкция, которая находится между верхней поверхностью фундамента и наружными стенами строения. То есть цоколь не возводят вокруг дома, хотя в некоторых случаях (когда надстройка шире фасада здания) визуально появляется именно такой эффект.

Цоколь предохраняет здание от разрушительного воздействия климатических и механических факторов. Иначе говоря, выполняет следующие функции:

• Поднимает строение над поверхностью земли.
• Формирует строго горизонтальные плоскости для возведения стен.
• Равномерно распределяет нагрузки по площади всего основания.
• Уменьшает теплопотерю.
• Предотвращает проникновения влаги (грунтовых вод, осадков) в жилые и подсобные помещения.
• Улучшает циркуляцию воздуха в подвале.
• Придает более эстетичный внешний вид дома.

Условно цоколи можно разделить на следующие разновидности:

• Западающий. Он «утоплен» внутрь на 5-10 см, то есть периметр надстройки меньше периметра здания. Наиболее экономичный и простой в изготовлении вариант, поскольку устройство водоотливов не требуется.
• Выступающий. Обеспечит хорошую теплоизоляцию подвального помещения, подойдет в тех случаях, когда планируются здание с тонкими стенами. Пожалуй, наиболее эстетичный вариант.
• Заподлицо (в одной плоскости со стеной). Очень уязвим для влаги, поэтому качественная гидроизоляция является обязательным условием при строительстве. Внешне жилое строение начинает напоминать хозяйственную постройку.

Согласно действующим СНиПам, минимальная высота цоколя составляет 20 см. Однако это актуально для регионов с мягким климатом. Более универсальным считается уровень 30-40 см над поверхностью грунта, а для деревянных строений и вовсе рекомендуется — 50-90 см.

Наличие «нулевого этажа» (подвала или погреба) предполагает, что высота цоколя будет от 1,5 до 2, 5 м. Хотя оптимальные значения определяются на этапе проектирования.

При обустройстве любой разновидности цоколя нужна вентиляция, чтобы предотвратить появление плесени и гнили в подвале. Для этого на высоте около 15 см над землей делают специальные отверстия (продухи) размером примерно 25 х 15 см. Количество продухов зависит от площади фундамента.

Для сооружения цоколя используют кирпич, бетон керамзитобетонные блоки и бутовый камень.

Кирпич — достаточно универсальный материал, который можно использовать для возведения цоколя на ленточных и плитных основах. К главным преимуществам кирпича относят:

• Высокую прочность.
• Низкий показатель водопоглощения.
• Устойчивость к перепадам температур.
• Реже растрескивается, чем бетон.
• Глушит звуки, проникающие извне.
• Экологически чистый материал.
• Способен прослужить десятки лет без особого ухода.
• В случае повреждения ремонт не требует особых усилий.

Кирпичные блоки, использованные при стройке, должны иметь стандартные размеры, вступать в надежное соединение со связующим раствором, обладать достаточной морозостойкостью и низким водопоглощением влагостойкостью.

Морозостойкость обозначается F, число после латинской буквы показывает какое количество циклов заморозки и оттаивания выдержит кирпич. Например, F75 предполагает, что элемент сохранит сои характеристики на протяжении 75 сезонов.

В строительстве используют следующие виды кирпичей:

Силикатный. Изготавливается из смеси кварцевого песка с тонкомолотой известью методом обработки горячим паром в автоклавах.

Широко применяется для кладки стен и внутренних перегородок, но плохо подходит для цоколя, поскольку слишком активно впитывает воду (8-16 % водопоглощения), разбухает и утрачивает первоначальную прочность.

В засушливых регионах со скудным количеством осадков силикатный кирпич можно использовать при сооружении цоколя, но даже при таких условиях необходимо выполнить качественную гидроизоляцию.

Красный керамический кирпич. Его делают из глины, очищенной от примесей, затем обжигают в печах при температуре 800-1000°C. Разделяют полнотелый и пустотелый кирпичи, для постройки цоколя нужен полнотелый, так как в пустотелом конденсируется атмосферная влага, что приводит к разрушению кладки.

К плюсам красного керамического кирпича относят:

• Точные параметры, отраженные в ГОСТ (размер одинарного кирпича — 250х120х65 мм).
• Пористую структуру, обеспечивающую адгезию (сцепку) с бетоном; слабое влагопоглощение (не более 8%).
• Устойчивость к низким температурам и резким переменам погоды.

Специалисты рекомендуют приобретать кирпич маркой от М150 или выше.

Характеристики М150 позволяют выдержать 55-60 зимних циклов, при этом срок службы можно продлить, выполнив отделку облицовочной плиткой или стойкой цементной штукатуркой.

Более устойчив к агрессивным внешним факторам кирпич М250. Он предназначен специально для строительства фундаментов, колодцев, подвалов, печей и каминов. Станет оптимальным выбором для цоколя дома, расположенного в районе с высокой влажностью.

Клинкерный кирпич. Производят путем смешивания огнеупорной глины, полевых шпатов, глинистых минералов и последующего обжига при температуре 1100-1300°C.

Отличается повышенной прочностью на сжатие и почти полной влагонепроницаемостью даже при длительном контакте с водой.

Устойчив к сильным ветрам, палящему солнцу, низким температурам (выдерживает около 100 зимних циклов), механическому воздействию. Стоит дороже силикатного и красного кирпичей.

Кислотоупорный цокольный кирпич. Его делают из особо пластичной, тугоплавкой, невоспламеняемой глины, содержащей кремнезем, глинозем и оксид железа.

Имеет низкий коэффициент водопоглощения (не более 6%), обладает высокой прочность на изгиб и сжатие, отличной сопротивляемостью едким химическим веществам, которые зачастую обнаруживаются в атмосфере и осадках. К сожалению, не самый бюджетный вариант.

К нулевому этапу работ можно отнести проектные расчеты. Толщину цоколя вычисляют на основании параметров и материалов, из которых будут сделаны стены будущего дома.

Ширина цоколя у деревянных строений может быть 250-380 мм (1–1,5 кирпича), для кирпичного значения уже 500-610 мм (2–2,5 кирпича).

Следующим шагом важно выполнить горизонтальную гидроизоляцию поверхности фундамента. Она необходима, чтобы предотвратить попадание капиллярной влаги в толщу керамического стройматериала. Для защиты от воды подойдет рубероид или обмазочным составом на основе битума.

Для прочного соединения кирпичей нужен хорошо затвердевающий кладочный раствор пластичной консистенции. Растворы разделяют по вяжущему компоненту и заполнителю:

• Известковый (смесь гашеной извести и речного песка в пропорции от 1:2,5 до 1:4).
• Цементно-известковый (вода + портландцемент + известь + песок).
• Цементный (вода + портландцемент + песок).

Цементный раствор имеет максимальную прочность, но недостаточную пластичность. Среди готовых смесей наиболее популярна марка М75.

1. Выложите углы цоколя без раствора, проверяя уровнем соответствие вертикали. Убедитесь, что совпадают не только длины параллельных стен, но и длина диагоналей.
2. Натяните между соседними углами шнур-причалку (крученую нить) или леску. Они послужат ориентиром для возведения кирпичной стенки цоколя.
3. Под нижний ряд кирпича положите «постель» из кладочного раствора толщиной около двух сантиметров.
4. Кирпичи необходимо укладывать так, чтобы последующий ряд перекрывал швы нижележащего. После завершения ряда, обязательно проверьте вертикаль строительным уровнем.
5. Оптимальная ширина вертикальных швов — 10 мм, горизонтальных — 12 мм. Выравнивать кладку за счет увеличения размера швов недопустимо, поскольку это ослабит цоколь и может привести к перекосу, а то и к обрушению здания.

Горизонтальную гидроизоляцию делают до возведения настройки. Условие обязательно как для бетонной, так и для кирпичной конструкции. Кроме основания цоколя необходимо защитить и его стены от влаги. Для этого делают вертикальную гидроизоляцию. Она может быть внутренней и внешней. При этом внешний влагозащитный слой обязателен.

Чтобы уберечь стены цоколя от намокания делают:

• • Обмазочную гидроизоляцию. На поверхность наносят густые битумные составы, жидкую резину или полимерную мастику. Для получения равномерного слоя покрытие выполняют в 2-3 подхода, используя кисть или валик.
  • Оклеечную. Полотна рулонного материала (например, бикроэласта, еврорубероида, гидроизола,). материала укладывают на стенках конструкции, проклеивая стыки или наплавляя с помощью газовых горелок.
  • Проникающую. В стенах высверливают технологические отверстия затем через них под давлением закачивают гидроизолирующий состав. Раствор на базе жидких полимерных смол проникает на глубину 20-25 см.
  • Окрасочную. Слой влагостойкой краски, эмульсии или лака наносят на предварительно высушенную и обезжиренную поверхность. Можно воспользоваться традиционными инструментами (шпатель, кисть, щетка) или воспользоваться краскопультом.

Кирпичные и бетонные конструкции важно утеплить, иначе перепады температур приведут к неравномерной усадке (в стенах строения появятся трещины, дверные и оконные проёмы перекосятся). Качественная теплоизоляция снизит воздействие «мостиков холода» (швы и угловые стыки элементов), через которые уходит тепло и уменьшит затраты на обогрев помещения.

Цоколь можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Однако без внешней изоляции в стены проникает влага, которая при морозах превращается в лед, расширяется и разрушает здание.

Оптимально выполнить теплоизоляции цоколя вместе с утеплением фундамента во время возведения дома и сооружения отмостки. Если основание было утеплено раньше, то теплоизоляционный слой на цоколе монтируют, начиная с нулевой отметки и заканчивая верхней кромкой, которая стыкуется со стеной.

При выборе материала для утепления учитывают коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем выше эффективность.

Наименьшими коэффициентами обладают экструзионный пенополистирол, полиуретан и вспененный каучука. Чуть больший показатель — у пробковых листов, минеральной ваты, керамзита и теплой штукатурки, высокая теплопроводность у хлопковой ваты и многослойного строительного картона.

Этапы работ по укладке изоляции:

• По периметру постройки копают траншею глубиной около 60-80 см.
• На дне ямы укладывают пропускающий влагу дренажный слой. Подойдет керамзитобетонная смесь.
• Очистка поверхности стен цоколя от грязи.
• Гидроизоляция.
• Монтаж утеплителя.
• Защита теплоизоляционного материала. Выбирается смесь (например, полимочевина) или мембрана, которые предохраняют утеплитель от влаги.
• Заполнение траншеи грунтом или дренажным материалом.
• Внешняя отделка.

Строительные блоки — заводские изделия, которые используют на разных этапах возведения дома. Блоки ФБС (готовые железобетонные изделия) применяют для сооружения фундаментов. Стены можно стоить из газобетона, пенобетона и керамзитобетона.

Подойдут блоки и для постройки цоколя, однако перед выбором надо учитывать их особенности.

Блоки ФБС обладают лучшей несущей способностью, водонепроницаемостью, они устойчивы к перепадам температур. Из-за большого веса для установки нужна спецтехника. Их стоимость выше, чем у других.

Газоблоки, пеноблоки и керамзитобетонные блоки просты в монтаже из-за относительно легкого веса. К другим преимуществам можно отнести огнеупорность, морозостойкость, неплохая теплопроводность. Блоки из газобетон и керамзитобетона уязвимы перед влагой, тогда как пенобетон имеет плохо поглощает воду.

Газобетон — достаточно прочный материал, при одинаковых параметрах блока пенобетон значительно менее устойчив к нагрузкам. Керамзитобетон плохо переносит ударные и динамические нагрузки, во время обработки нужна осторожность.

Шлакоблоки — относительно бюджетный материал, однако они разрушаются от воздействия воды, имеют слабую морозостойкость и высокую теплопроводность.

Монтаж блоков похож на укладку кирпичей, но после завершения первого и третьего ряда следует уложить на блоки армирующую металлическую сетку с размером ячейки 50х50 мм. Обычно для обустройства цоколя частного дома бывает достаточно четырех рядов. Перед началом работ основание заливают бетонным раствором (цемент, песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9).

Для сцепления блоков необходим кладочный раствор. Можно приобрести готовый или приготовить смесь самостоятельно из воды, портландцемента (марка не ниже М400) и песка (речного или карьерного). Рекомендуемая пропорция раствора «цемент/песок/вода» — 1/3/0,7.

Стены цоколя, выложенные из блоков, нуждаются в защите от влаги, поэтому отделка обязательна, она также придаст конструкции более эстетический вид.

Монолитная надстройка из бетона обладает такими преимуществами:

• Высокая прочность (конструкция выдерживает значительные нагрузки).
• Отсутствие ограничений в конфигурации (актуально для зданий с нестандартными формами).
• Высокая устойчивость к влаге при наличии правильно выполненной гидроизоляции.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Отделка монолитного цоколя не вызывает затруднений.

К «минусам» следует отнести относительно высокую стоимость работ и недостаточную теплоизоляцию. У бетона высокая теплопроводность, а наличие арматуры создает дополнительные мостики холода.

Технология сооружения бетонного цоколя напоминает процесс заливки монолитного бетонного фундамента. Порядок действий таков:

• Дожидаются затвердевания бетонного основания,
• Делают гидроизоляцию верхней поверхности основания,
• Монтируют внешнюю опалубку,
• Устанавливают арматуру,
• Заливают бетонную смесь (марка М 300 или М400) в опалубку.
• После полного затвердевания раствора выполняют распалубку.
• Поверхность бетона очищают от потеков, устраняют неровности мастерком.
• Выполняют гидроизоляцию и утепление цоколя.

Этот процесс ещё называют «выведением в ноль», под ним подразумевают придание верхней плоскости цоколя максимально ровного горизонтального положения.

Перекосы в нижней части строения возникают из-за неровностей фундамента, несоблюдения диагоналей при укладке кирпича (блоков) или образования пустот во время застывания бетонной массы. При таких недочётах необходимо выполнить выравнивание цоколя, иначе стены дома просто начнут разрушаться.

Перед началом работ с монолитным цоколем, проверяют степень прочности. Для проверки кувалдой ударяют по верхнему торцу конструкции (проверочные удары надо нанести по всему контуру) определить степень его прочности. Если появились трещины, то цоколь придется перезалить заново. Новую заливку цоколя придется делать, если на протяжении периметра перепады по высоте превышают 10 см.

Кривизну в пределах 50 мм выравнивают следующим образом. Для этого на поверхности с помощью дюбелей закрепляют армирующую сетку и наносят слой штукатурки до получения строго горизонтальной плоскости всех стен.

Перепады от 5 до 10 см устраняют, смонтировав арматуру и залив проседающие участки бетоном.

Конструкция свайно-винтового фундамента не предполагает наличие цоколя как такового. Однако пространство между несущей рамой каркаса дома и поверхностью земли можно закрыть разными материалами, то есть сделать фальш-цоколь или забирку.

Забирки обычно делают из кирпича, стенового профлиста, плоского шифера, акрилового или винилового сайдинга, пластиковой плитки.

• Кирпич подойдет для участков со слабовыраженным рельефом, глубоким залеганием подземных вод и непучинистым грунтом. По периметру здания откапывают траншею шириной 20-25 см, глубиной 50-60 см.

На дно укладывают рубероид, затем насыпают «подушку» из гравия (10 см) и песка (20 см). После монтируют арматурный каркас и заливают траншею бетонным раствором до получения единой плоскости с поверхностью земли.

Дождавшись полного застывания бетона, выполняют гидроизоляцию и выкладывают стенки цоколя в полкирпича заподлицо с фасадом строения. Кладкой в полкирпича считается однослойная кладка с толщиной стенки, равной ширине кирпича.

• Навесную отделку закрепляют на обрешетке из дерева (обработанного огне- и биозащитными средствами) или металлокаркасе с антикоррозионным покрытием.

Деревянные рейки монтируют по периметру дома так, чтобы сваи остались внутри контура, при этом оставляют зазор не менее 5 см между нижней планкой и почвой. Стальные направляющие (профильные трубы прямоугольного сечения) приваривают к опорам по всей высоте в несколько рядов.

Наличие цоколя помогает исправить недочеты, возникшие при сооружении фундамента, предохранить помещения от протечек и сократить теплопотери жилого помещения. Конструкцию можно сделать своими руками, следуя рекомендациям специалистов и строительным правилам.