Плитный фундамент — пошаговая инструкция ко всем этапам строительства

Заливка монолита — относительно простой, но трудоёмкий процесс. Потребуются не специальные навыки и умения, а точность и аккуратность в работе с углами и поверхностями. Получить идеально ровные грани проще всего с помощью строительных маяков. Для плиты чаще используют угловые — для выравнивания углов, и V-образные — для создания вертикальных и горизонтальных границ.

От качества фундамента зависит срок службы всего строения. Строительство плитной конструкции включает несколько этапов и начинается с обязательной подготовки зоны застройки. Территорию желательно максимально очистить: крупные камни и пни удаляются, неровности грунта ликвидируются.

Позволяет наглядно определить площадь основания будущего дома. Верхний (плодородный) слой почвы снимается (обычно на глубину до 30 см), и с помощью колышков и нити (лески) обозначаются параллельные границы плиты и котлована под фундамент. Котлован размечают шире основы на 50 — 100 см в каждую сторону, оставляя место для возведения отмостки и дренажа.

При этом важно, чтобы углы были ровными, а обозначенные границы — симметричными, с погрешностью не более 1 см.

Земляные работы заключаются в копке и выемке грунта. Ширина котлована определяется разметкой, глубина зависит от типа почвы и учитывает высоту всех прослоек, составляющих основание под плиту.

Дно трамбуют, используя виброплиты или подручные средства (бревно, лопата). А потом ровняют по горизонту: оно составляет первый слой плитного «пирога». Саму выемку грунта рекомендуется вести от центра к краям котлована.

Чтобы следующая прослойка (песчаная подушка) не заливалась водой, на дно котлована после выравнивания укладывается геотекстиль. Материал выпускается в рулонах, он дополнительно армирует грунт (повышает несущую способность), мешает прорастанию корней и не впитывает влагу из почвы (дренажная функция).

Геотекстиль укладывают полосами «внахлёст», полностью закрывая дно котлована, оставляя по сторонам свободное полотно для покрытия стенок и поверхности следующего слоя. Продольный перехлёст между полосками должен составлять не менее 15 см, разрешается дополнительно скрепить края между собой скобками или спаять, тогда ширину нахлёста можно сократить до 10 см.

При монтаже важно избегать появления складок. Геотекстиль особенно эффективен для построек на глинистых, песчаных и торфяных грунтах.

За устойчивость здания, за его минимальную и равномерную усадку отвечает подушка из материалов, не подверженного пучению (сезонное увеличение объемов грунта). Это демпферный слой, который выравнивает дно, распределяет нагрузку, защищает бетон от проникновения воды из земли.

В зависимости от типа почвы и вида строения для возведения используются:

• Песок (речной, морской или карьерный),
• Щебень (гранулы от 2 см),
• Смесь песка и гравия (щебня),
• Бетон (бетонная подложка).

Подсыпка обязательно трамбуется и выравнивается по горизонту.

Чтобы исключить воздействие основного разрушающего фактора — влаги, бетон гидроизолируют. В качестве защитной преграды выбирают:

• Рулонные материалы (рубероид, стеклоизол, битумизированные изоляторы),
• Плёнка для заливки монолита (полимерная, полиэтиленовая),
• Мембраны (ПВХ, ТПО).

Монтаж ведётся по внутренней поверхности опалубки с нахлёстом не менее 20 см.

К более современным методам изоляции ЖБИ относятся:

• Пенетрирующие составы. Попадая на поверхность, проникают внутрь, меняя структуру по всей толщине основания.
• Добавки. Вводятся в раствор на этапе изготовления смеси.

Если плита монтируется на бетонную подготовку, допускается применение наплавляемой изоляции (мастики, эмульсии, гидроизол). В зависимости от вида, защиту наносят до заливки раствора на верхнюю сторону подбетонки напылением (с помощью горелки) или методом окраски (обмазки).

Уменьшить пучение грунта под домом, избежать деформации бетона от перепада температур и экономить на обогреве жилья помогает утепление опорной конструкции.

Материал для теплоизоляции должен быть прочным, влаго- и термостойким, устойчивым к агрессивным веществам и обладать низкой теплопроводностью. Для утепления нередко используются отвечающие запросам синтетические полимеры: пенополистирол (ППС), экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенопласт. Или жидкие составы: пенополиуретан (ППУ).

Полимерные блоки (плиты) укладываются поверх гидроизоляции без неровностей и промежутков, швы тщательно фиксируются с помощью монтажной пены. Жидкие составы наносятся с помощью распылителя.

Толщина и количество слоёв теплоизоляции зависят от климатических особенностей местности и плотности материала. Рекомендуемые параметры с учётом температурных поясов регулируются строительными нормативами и обязательно указываются на упаковке.

Опалубка представляет собой конструкцию, которая устанавливается по периметру котлована. Этап нужен для придания чёткой конфигурации (жёсткой геометрической формы) жидкому бетону.

Заливка плиты предполагает использование одного из двух видов опалубки:

• Съёмная — демонтируется после окончательного созревания строительной смеси,
• Несъёмная — остаётся в качестве дополнительного утеплителя и звукоизолятора основания дома, иногда служит элементом декора

Выбор нередко зависит от сметы: съёмную опалубку берут напрокат или делают самостоятельно, что способно сократить бюджет. Если собирать своими руками, то понадобятся щиты, опорные детали и крепёж. Материалом для щитов может служить:

• Дерево (ДСП, ДВП, доски) — наиболее распространённый вариант,
• Металлические листы,
• Пластиковые панели (удобны тем, что создают идеально ровную поверхность при полной влагостойкости).

Для сборки несъёмных щитов используются:

• Наборы из пенополистирола (ППС, ЭППС),
• Стекломагнезит (листовой),
• Арболит,
• Армированные панели.

Как правило, заливка монолитной плиты не требует сложных конфигураций (исключение — разноуровневое основание для участков с уклоном). Монтаж опалубки ведётся по контуру основы постройки: щиты крепятся между собой без щелей и зазоров, снаружи усиливаются подкосами (опорами).

Бетон для монолита рассчитан на горизонтальное и вертикальное давление, но не способен противостоять изгибающим моментам (сжатию, скручиванию). Чтобы избежать деформации фундамента от первой же сезонной подвижки почвы, придется сделать армирование из стальных прутьев.

При толщине плиты до 15 см, достаточно одного слоя арматуры — решётки. Решётка образуется скреплёнными продольными и поперечными металлическими стержнями. Размер ячеек одинаковый. При этом важно запомнить, что стержни (прутья) вяжутся с помощью проволоки, сварка не применяется.

Сторона ячейки составляет арматурный шаг. По строительным нормам шаг не должен превышать толщину плитной основы более, чем в полтора раза (обычно 20-40 см).

Если толщина монолита от 15 см, то армировать следует в два слоя, тем самым формируя каркас. Для фиксации параллельных решёток на необходимом расстоянии используются стабилизирующие детали — «лягушки», изготовленные из гладких или профилированных металлических стержней. Согласно нормативам, когда плита 20 см нужна лягушка с поперечным сечением 0,8 см; для 25 см — 1,0 см, а когда высота от 30 см используют фиксаторы диаметром не менее 1,2 см.

Количество лягушек на 1м² плитного фундамента проще всего посчитать с учётом рекомендованного нормативом шага.

К примеру, для детали с поперечным сечением 0,8 см шаг составляет 60 см, крепятся они в шахматном порядке, значит при указанных параметрах понадобится 2-2,5 лягушки (штуки) на квадратный метр.

В идеале залив монолита производится в один приём: нужный объём заполняется единовременно, чтобы при созревании вышла однородная железобетонная основа. Но иногда раствор приходится класть послойно, что допускается и не влияет на качество, если уложиться в два-три часа (зависит от марки). Это время, после которого строительная смесь начинает кристаллизоваться. Более долгая пауза чревата заливкой по частям: требуется полное созревание каждого залитого слоя и применения холодного шва.

Чтобы не превышать оптимальный временной интервал, бетонный раствор готовят на площадке:

• Вручную, что эффективно при небольших объёмах. Достаточно экономичный, но трудоёмкий процесс. В ёмкость (ведро, бак, тачка) сначала помещают сухие компоненты, размешивают, затем добавляют необходимое количество воды (чаще порциями). Полученная субстанция перемешивается до однородности (лопатой, мотыгой или строительным миксером).
• С использованием специальной техники, если позволяет смета. Сократит потраченные силы и время, готовая смесь будет гарантированно однородная. При работе с бетономешалкой в бак сначала наливается вода, следом вторичные элементы (песок, гравий), их перемешивают, после добавляются основные компоненты и обрабатываются до нормативной консистенции. Использованные инструменты лучше очищать сразу по окончании работы.

После заливки раствор необходимо уплотнить (вибрировать) — убрать пустоты (полости), чтобы бетон не получился пористым. Выгон пузырьков делается с помощью техники (виброрейки, глубинного вибратора) или вручную (протыкают слой раствора штык-лопатой или металлическим стержнем, выпуская воздух).

Выведение в ноль или выравнивание по горизонту оптимально делать, пока смесь ещё не затвердела, и бетон легко выправить с помощью лопаты или мастерка. Для контроля используется уровень, потому что даже незаметный на глаз перепад поверхностей способен привести к неверному распределению веса, чреватому перекосом стен.

Если раствор застыл, то мелкие погрешности устраняют шлифованием, неровности до 3 см корректируется цементным слоем (нанести на деформированный участок и разровнять), более серьёзные дефекты исправляются армирующей стяжкой (строительная сетка и цемент с повышенным сроком созревания).

Вертикальные стенки обычно не нуждаются в дополнительном выравнивании, поскольку контролируются опалубкой.

На созревание строительной смеси влияет марка бетона, уровень влажности и температура окружающей среды: чем суше и холоднее, тем длительнее срок кристаллизации. Оптимальные условия для застывания: 15-25 градусов выше нуля — тогда дополнительного увлажнения, кроме рекомендованного строительными нормами, не требуется. С повышением температуры от + 25 частота полива увеличивается до 3-4 раз в сутки (при сильном ветре – каждые 2-3 часа). При прохладе от +3 до +10 обработка водой нежелательна. Более того, бесконтрольный полив может привести к размытию поверхности.

Для увлажнения желательно использовать специальную лейку, но можно применять и обычный шланг. Однако напор воды не должен быть сильным. Чтобы избежать повреждения и размытия бетона, рекомендуется пользоваться насадками-распылителями.

После каждого полива фундамент закрывают плёнкой для защиты от грязи, ветра и осадков.

В среднем раствор набирает силу за четыре недели; основательный уход за фундамент необходим в первые три-семь дней, затем интенсивность можно снизить.

Это усиление прочности и влагонепроницаемости за счёт дополнительного покрытия. Железо в процессе не участвует; название продиктовано тем, что после обработки ж/б плита приобретает его качества.

До схватывания (0,5-8 часов от этапа заливки, в зависимости от марки) бетон допускается железнить сухим методом (применимо для горизонтальных поверхностей). Через сито или распылителем сухие компоненты равномерно распределяются по площади, нуждающейся укрепления, и втираются (шпателем, гладилкой). Мокрый способ отличается добавлением воды в компоненты — работы ведутся с жидким составом. Для железнения полиуретановой пропиткой или жидким стеклом часто требуется специальная техника (затирочная машина).

Созревший бетон обрабатывается мокрым методом, пропиткой (аналогично реставрируют состарившиеся поверхности).

Для защиты конструкции от воздействия окружающей среды применяется плёнка. Использование эффективно:

Демонтаж ограждающих конструкций регулируется СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87), где указано, что снимать опалубку разрешено, когда строительный раствор наберёт не менее 70 % расчётной прочности.

Чтобы обойтись без дорогостоящих исследований, рекомендуется ориентироваться на марку бетона и температурные условия, в которых выстаивается смесь.

Средний срок твердения строительной смеси до консистенции, позволяющей разобрать опалубку, составляет 28 суток после заливки при среднесуточной температуре +1.

При +10 градусах временной интервал сокращается до 21 дня, при +15 — до 15 суток, +20 — 9 суток и при +25, демонтировать можно через неделю.

Распалубку начинают с открытия углов, затем демонтируют крепёж. Следом убирают опорные детали, потом снимают щиты, аккуратно разъединяя и отодвигая от вертикальных стен фундамента, чтобы не повредить основание.

В защите от воды нуждается не только подошва плиты, но и все её поверхности. Учитывая, что созревающий раствор требует постоянного увлажнения, стены и верх жб монолита изолируют после снятия опалубки, когда бетон уже отстоялся и затвердел.

Как и при гидроизоляции фундамента снизу, стены и верх плиты ограждают от влаги с помощью рулонных материалов, плёнки или мембран; изоляторами в виде эмульсий и мастик (напылением или наплавлением) или обмазочными материалами (методом окраски). Важно проследить, чтобы защитный слой ложился ровно по всей поверхности, без щелей и зазоров.

Заливка плиты под фундамент своими руками начинается с подготовки строительной площадки и заканчивается, когда бетон достигает итоговой прочности. После этого следует переходить к следующему этапу — возведению стен.

Некоторые специалисты рекомендуют дать конструкции «выстояться», но это никак не регламентировано строительными нормами и способно неоправданно затянуть срок строительства.