Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция

На стадии проектирования (перед началом монтажа) вычисляют расстояние между соседними опорами. Обычно оно варьируется в диапазоне 1,5-2,5 метра. На этом же этапе определяются с материалом для столбов и их параметрами (сечением, высотой).

Для сооружения столбов используется дерево, кирпич, бетон или бутовый камень. Существует и такой вариант, когда бетонный раствор заливают в несъемной опалубку из труб ПВХ, асбестоцемента или рубероида.

К примеру, для нежилых построек (бани, сараи, гаражи) подойдут и деревянные столбики, а вот для кирпичного коттеджа лучше выбрать основание из железобетона. В зависимости от выбранного материала для возведения столбчатого фундамента монтаж будет различаться.

Вне зависимости от материала столбов, перед установкой опорных элементов необходимо сделать разметку.

Для начала определяют положение одной из длинных стен будущего дома (это проще выполнить, если она параллельна границе участка или забору). На расстоянии 1,5-2 метров от нее нужно установить обноску (вспомогательную деревянную конструкцию из столбиков и горизонтальных реек).

Такая обноска станет более надежным ориентиром в отличие от контрольной бечевки, которая может помешать земляным работам или порваться.

С помощью строительного угольника или теодолита (прибора для определения углов в горизонтальной и вертикальной плоскости) отложите перпендикуляр к углу и натяните контрольную бечевку или шнур, обозначив положение короткой стены здания. Смонтируйте обноску. Аналогичным образом следует наметить весь внешний контур будущего фундамента.

Перепроверьте, чтобы углы в местах пересечения контрольной бечевки были прямые, и в этих точках вбейте в землю колья. Затем от внешнего периметра основания отмерьте проектную ширину и выполните разметку внутреннего контура основания. Чтобы избежать отклонения от вертикали обязательно пользуйтесь отвесом.

Важный нюанс, если опоры в столбчатом фундаменте планируется соединять ростверком, то обноску лучше делать двухъярусной. Нижняя рейка обозначит уровень среза столбиков, а верхняя —границу связующей ленты.

Правильность разметки проверяют, измерив расстояние между противоположными кольями. Допустимое расхождение между диагоналями должно составить не более 30 мм.

Технология монтажа будет отличаться в зависимости от выбранного материала для опорных элементов.

На подготовительном этапе приобретают стройматериал —полнотелый красный клинкерный кирпич марки М150, М200 и выше. Покупать облегченный пустотелый и силикатный кирпич нельзя, так как они слишком хорошо впитывают влагу. При выборе важно обратить внимание на показатель морозостойкости F (число покажет количество сезонов, которые выдержит кирпич)

Сечение кирпичных столбиков может быть квадратным и прямоугольным. Для одноэтажных строений при квадратном сечении чаще делают ширину ребра равной 380 мм, для прямоугольных ширина остается такой же, а вот длина уже 510 мм. Для двухэтажных зданий требуются столбики со сторонами не менее 510 мм.

1. Отметьте колышками все точки установки опор. Лопатой или с помощью спецтехники выкопайте в каждой точке скважину, шириной на 15-20 см превосходящую сечение столба. Удостоверьтесь, что глубина всех ям одинакова (для этого можно использовать нивелир).
2. На дно ямы уложите подушку толщиной 20-30 сантиметров из смеси щебня с песком и тщательно утрамбуйте.
3. Смонтируйте поверх подушки сетку из стальных прутьев диаметром не менее 3 мм. Также для усиления конструкции подойдет проволочная кладочная сетка промышленного изготовления.
4. Залейте дно ям слоем бетона в 20-30 сантиметров. Для получения качественного раствора используйте цемент марки М400, чистый песок без примесей глины и щебень средней фракции. Дождитесь застывания смеси (24-72 часа).
5. Застелите поверхность бетона рубероидом. Полотно снизит вероятность проникновение контакта грунтовой влаги внутрь кирпичей.
6. Начинайте кладку кирпича, через каждые 2-3 ряда выполняя армирование сеткой. На углах строения и в точках пересечения стен желательно сделать столбы со стороной 510 мм (в два кирпича), под простенками — 380 мм (полтора кирпича). Для легких строений (веранда, терраса, забор, беседка) достаточно кладки в один кирпич (250 мм). Каждый ряд следует проверять уровнем на соответствие горизонтали и вертикали.
7. Верхний край кирпичной опоры должен на 20-25 см возвышаться над поверхностью земли. Если строительство ведется на участке с наклоном, ориентироваться нужно на опору, расположенную в наивысшей точке, высота других столбов «подгоняется» под нее.
8. В середине полых столбов устанавливают армирующий стержень диаметром 9-12 мм, оставшееся пространство бетонируют.
9. Следующий шагом наносят гидроизоляцию. Для стенок подойдет битумная мастика, а горизонтальную плоскость столбиков лучше покрыть рубероидом или другим рулонным материалом.
10. Заполнение свободных полостей между почвой и опорами, можно сделать щебнем, шлаком или песочно-гравийной смесью.

1. Уберите мусор со стройплощадки, в местах установки опорных элементов снимите дёрн (верхний плодородный слой земли).
2.  Выкопайте углубления вручную или экскаватором с таким расчетом, чтобы между почвой и контуром опоры остался зазор в 40 сантиметров.
3. На дне скважины оборудуйте песчано-гравийную подушку (15-25 см). Ширина подушки должна превышать сечение столбика на 10-20 мм с каждой стороны.
4. На подушку положите гидроизоляционный материал. Например, рубероид или прочную полиэтиленовую пленку.
5. Следом нужно смонтировать опалубку из досок влажностью не менее 25%. Сухая древесина будет впитывать воду из почвы из-за чего опалубка может деформироваться. Доски должны иметь гладкую поверхность, ширина каждой от 12 до 15 см, а толщина от 25 до 40 мм с одной стороны.
6. Свяжите армирующие каркасы из ребристых стержней диаметром 10-12 мм (продольные элементы) и гладких прутьев диаметром 6-8 мм (поперечные элементы). Удобно делать это на просторной поверхности, а в яму погрузить уже готовую конструкцию. Рекомендованный шаг между вертикальными стержнями составляет от 20 до 25 сантиметров; их верхний срез должен на 10-20 см возвышаться над бетонной поверхностью столба.
7. Заливку столбов рекомендуется выполнять единовременно. Поскольку единовременное схватывание бетона обеспечит наивысшую прочность конструкции. Если такой возможности нет, то можно делать заливку в несколько этапов, но нельзя допускать затвердевания раствора. Бетон можно приобрести или замешать самостоятельно. В этом случает соотношение цемента, щебня и песка должно составить 1:4:2,5. Для повышения текучести добавляют пластификатор.
8. Бетонный раствор заливают слоями по 25-30 см, при этом важно убрать пузырьки. Для этого смесь протыкают доской, прутом или строительным вибратором. Спустя 3-4 дня бетон еще не наберет максимальную твердость, но достаточно застынет, чтобы разобрать опалубку.
9. Бетон набирает прочность 28 дней, однако спустя неделю можно разобрать опалубку и нанести обмазочную или проникающую гидроизоляцию. Пустоты заполняют грунтом или песком.

Если глубина ям значительна (более метра), то разбор деревянной опалубки вызывает определенные трудности. Чтобы не раскапывать и в дальнейшем не заполнять пустоты, можно использовать рубероид. Гидроизолирующий материал выполняет функции несъемной опалубки.

В этом случае технология будет такой:

1. Монтируется армирующий каркас, который затем помещается в углубление. Внутреннее сечение каркаса должно быть равно сечению столбика. Для соединения элементов используется стальная проволока, сварку применять нельзя.
2. Цельный лист рубероида длиной около 2 метров скручивается в рулон (минимум в два слоя с внутренним диаметром 20-25 см). Полотном можно обмотать и стальную трубу (если ее диаметр подходит). Необходимо зафиксировать полученную форму проволокой в четырех местах.
3. Оболочку устанавливают в готовые ямы. Для лучшей гидроизоляции на нижнюю часть трубки из рубероида крепится гидроизолирующий материал или пленка.
4.  Готовый армированный каркас помещают внутрь опалубки.
5.  Заливается бетонный раствор. Заливку делают послойной, убирая пузырьки воздуха.
6. На полное застывание требуется около четырех недель. После этого можно продолжать работы.

Асбестовые трубы сами по себе не являются несущей основой для дома. Они играют роль несъемной опалубки, которую заполняют бетоном.

Выпускаются напорные и безнапорные асбестоцементные трубы; прочность первых на 75% выше. Поэтому при планах возвести основание из асбестовых трубок стоит отдавать предпочтение именно напорным. При покупке следует обратить внимание и на диаметр (для легких построек — 10 см, для каркасных и деревянных коттеджей —20-30 см.

1. Перед началом работ необходимо расчистить участок и сделать разметку.
2.  Затем буром или лопатой делают скважины шире на 10-20 сантиметров, чем сечение трубки. Ямы должны быть на 20-30 см глубже подошвы фундамента.
3. На дне скважины оборудуйте подушку толщиной 20 см (из утрамбованного песка и щебня).
4. Застелите поверхность подушки рубероидом или другим гидроизоляционным полотном.
5. Далее можно залить дно ямы бетоном на толщину уширения подошвы (для улучшения несущей способности конструкции) и поместить в скважину оболочку. После этого внутрь оболочки заливают бетонный раствор на 1/4 высоты опоры.
6. Другой вариант предполагает, что трубу устанавливают на влагозащитный материал. Бетонную смесь заливают внутрь на 1/3 высоты, после чего оболочку приподнимают на нужную высоту, равную толщине будущего уширения подошвы.
7. Проверьте вертикальность столбов и оберните их рубероидом.
8.  Засыпьте песком пустое пространство между трубками и почвой. Через каждые 15-20 см песок нужно хорошо увлажнять и уплотнять.
9. Внутрь оболочки поместите армирующую конструкцию.
10. Заполните полости жидким бетоном (желательно завершить этот этап в течение одного рабочего дня) и дождитесь полного застывания смеси.